Ashima pcb без поршневые гидравлические тормоза
В случае если кто-то еще не знает про тормоза Ashima PCB (PanCake Brake), это гидравлические тормоза совсем непохожие на другие своим дизайном. В калипере употребляется диафрагма для удерживания колодок вместо поршней, исходя из этого строго говоря в них нет движущийся частей, не считая толкателя и ручки тормоза. Это сокращает вес и упрощает дизайн, исходя из этого это самые легкие тормоза, каковые когда-либо попадали к нам в руки, но помимо этого они дают другие ощущения при торможении, чем каждые другие, каковые мы испытывали.
Что входит в набор?
Справедливости для необходимо заменить, мы ни при каких обстоятельствах не получали отечественные тестовые образцы Ashima PCB в магазинной упаковке и во многих случаях, они приходили из заграницы в очень сильно потрепанном виде, что растолковывает кое-какие неприятности в ранних предположениях. Финальная версия тормозов весит мало, всего 197 грамм грамм и 213 передние задние.
Они пришли с кроме этого весьма легким ротором AirRotors и креплениями подходящего размера.
Отечественная предпродажная версия, которую мы взяли, отличается в пределах 1 грамма и имеет легко более долгую гидролинию для задних тормозов:
Одной из неприятностей в ранних предположениях было то, что нам приходилось проводить гидролинию к заднему калиперу иначе рулевой колонки. Об этом, и о весах ротором различных креплений и размеров в отечественной отдельной статье. С того времени Ashima начала предоставлять раздельно комплекты для рам с твёрдой задней подвеской и двухподвесов, по всей видимости, с более долгим шлангом гидролинии для двухподвесов.
Их параметры не дешёвы на сайте, но я могу заявить, что наборы, каковые мы тестировали не подходят для установки на найнеры с полной подвеской. Любой тормоз идет с запасными частями (штуцер, подробности для установки гидролинии, инструменты и т.п.), дабы оказать помощь вам совершить ремонт либо укоротить гидролинию.
Цена образовывает около $169 на колесо, в Соединенных Штатах возможно приобрести в компании JB Importers.
Как они трудятся.
Жидкость в гидролинии давит напрямую на диафрагму, которая одновременно с этим и герметизирует тормоза. Вся видимая часть диафрагмы является жёсткую, плоскую поверхность, которая надавливает на колодки равномерно и жестко.
По трубке снаружи калипера жидкость перетекает от одной стороны калипера на другую, и дополнительно охлаждается. Мы ни при каких обстоятельствах не подмечали ослабления торможения при долгом спуске в даунхиле. Обратит внимание на фиксатор, что удерживает тормозные колодки… держите его прочно, в то время, когда извлекаете, в противном случае он улетит в космос и его будет нереально отыскать.
Тут лучше подошла бы простая шпилька.
Крышка вакуумной диафрагмы мастер-цилиндра находится на внутренней стороне, исходя из этого гидролиния выходит с передней стороны, что свидетельствует заднюю сторону корпуса цилиндра. Сам корпус сделан из пластика «промышленного качества» для уменьшения веса. Ручка тормоза достаточно эргономичная и ее легко захватить, а маленьким торцевым ключом возможно настроить ее расстояние до руля.
Это единственная настройка, которая предлагается.
Штуцер гидролинии на задней части мастер-цилиндра формирует громадной зазор между собой и манеткой. Я смог легко компенсировать это с тумблером SRAM X0, применяя подстраиваемую триггерную манетку, но она все равно задиралась назад посильнее чем нужно и в следствии было нужно пойти на компромисс. Размещении ручки тумблера мы скоро настроили, но если вы весьма требовательны к размещению рукояток управления, то на это направляться обратить внимание.
Избежать этого возможно установив грипшифты либо приобретя Евро версию (универсальную (flip flop) для задних и передних тормозов), у которой штуцер выходит вперед.
Какие конкретно на них ездить?
Обзор Тайлера (Tyler): Я солидную часть времени применял эти тормоза, приблизительно шесть месяцев на второй предпродажной версии и приблизительно столько же либо чуть продолжительнее на выпущенной серийно.
Хммм… как бы это обрисовать. Я ощущаю, что мне необходимо предварительно заявить, что они полностью работоспособны и для верного человека они, быть может, то что нужно.
Если вы пробовали твёрдые новые тормоза Shimano XTR, эти являются их полной противоположностью. Ashima действующий при весьма мягком ощущении ручки тормоза. В случае если у вас была ветхая термопластиковая ручка SRAM 9.0 в связке с тормозами Avid SingleDigit на хардтейле, ощущения весьма похожие…они мягкие под конец хода ручки, кроме того в то время, когда колесо заблокировалось и вы едете юзом.
Существует как-бы разрыв в ощущениях между колодками и рычагом тормоза.
В терминах эффективности торможения это указывает более ровное изменение от начала к концу, для блокировки колеса потребуется большее упрочнение на ручку тормоза, но вы определенно сможете заблокировать колесо. В поездке это указывает, что у вас мало шансов скинуть скорость через чур скоро, для этого нужно нажать на рукоятку тормоза ну сильно. Для гонщиков, это возможно крайне полезно, т.к. вы сохраняете энергию в долгой гонке и сохраняете полный контроль.
Вейн (Wayne), представитель Ashima, сказал, что они кроме этого превосходно подходят для даунхила, но это зависит от личных предпочтений, я считаю, что их мощность больше подходит для кросскантри. Я испытывал их и в то время, когда байк был под моим управлением, и вторых гонщиков в сырую, холодную, жаркую, сухую погоду, на буграх, каменистой поверхности, грязи, пыли эффективность тормозов ни при каких обстоятельствах не подводила. Кроме этого я ни разу не слышал скрипа на протяжении всего тестового периода.
Итак, советую ли я их? В случае если их размещение наоборот манетки вас не тревожит и вы ищете что-то супер легкое, тогда это превосходный выбор. Они не требуют большое количество времени, дабы привыкнуть к ощущению от их эффективности и торможения торможения.
Сами роторы прекрасны, легкие, твёрдые и, наверное, не искривляются со временем (я применял одинаковые роторы сначала этого обзора, а также на вторых велосипедах с другими калиперами).
За несколько дней до написания этого обзора, я нашёл ручку заднего тормоза вот в таком виде:
Это произошло не на протяжении поездки, исходя из этого, или он упал на другой велосипед в гараже (в полной мере возможно) либо мои дети пробовали повиснуть на нем (также возможно). В любом случае он не желал возвращаться в изначальное состояние, а за исключением отправки их обратно для ремонта, независимый ремонт — это кошмар.
Кроме того если бы это было быть может, по окончании потребовалась бы полная прокачка, дабы тормоза получили как нужно, исходя из этого, в случае если такое случится на протяжении поездки — у вас будут значительные трудности. Я об этом не поразмыслил на протяжении написания обзора, но эластичная рукоятка тормоза, как ручки Avid имело возможность бы быть нужным дополнением.
Рассуждения Зака (Zach): я думаю, первая вещь, которую все должны учитывать перед тем как брать тормоза Ashima — это чувство рукоятки тормоза. Ручка тормоза Ashima PCB формирует самое необыкновенное чувство при торможении, какое я в то время, когда или встречал, но я обязан заявить, что тормоза трудятся.
Само собой разумеется, моя пара были из умелого выпуска, исходя из этого все необходимо разглядывать скептически, но я уже сказал, что кроме того эти предпродажные экземпляры трудятся… мягко. В отличие от большинства дисковых тормозов, каковые имеют некий вольный движение, перед тем как колодки войдут в сцепление с ротором, на тормозах Ashima сцепление начинает происходить весьма скоро, но ни при каких обстоятельствах не делается твёрдым.
Компания Ashima говорит, что это из-за того факта, что являются беспоршневой таким образом и системой, зависят от эластичной мембраны, которая растягивается, в то время, когда вы нажимаете на рукоятку тормоза. При растягивании мембраны, она надавливает на колодки, каковые со своей стороны сцепляются с ротором. Чем посильнее вы нажимаете, тем больше мощности выдают тормоза, но это не всецело ощущается на рукоятке тормоза.
В итоге я привык к ним, кроме того в то время, когда я ездил с Ashima в первых рядах и Shimano XT позади (мой задний тормоз не годился для установки на мой байк, но Ashima предотвратила, что мой набор — это умелый экземпляр в котором существуют узнаваемые недочёты, каковые еще не исправили). На протяжении поездки я понял, что мощность тормозов достаточно значительная кроме того со 160 мм ротором в первых рядах, вместо моего обычного 180мм.
Модуляция была воистину потрясающе хорошей при весьма не сильный ощущении сначала, которая потом существенно вырастала в контролируемом режиме. В итоге с позиций эффективности я был впечатлен. Учитывая, что это радикально новый дизайн, они трудятся великолепно и, по-видимому, Ashima увлечена тем, дабы довести финальную версию до должного уровня, что заставляет меня выявлять недочёты этих тормозов.
Не смотря на то, что эффективность тормозов была достаточной на протяжении большинства поездок, мои передние тормоза легко скрипели, в то время, когда я ездил в сырую погоду. В сухую погоду тормоза были негромкими и превосходно справлялись со своей работой, исходя из этого я пришел к мысли, что обстоятельством скрипа являются сырые внешние условия, а не колодки либо ротор. У меня кроме этого были неприятности с тем, что колодки терлись о ротор, но по окончании того как были исправлены неприятности той серии опытных образцов, каковые я тестировал, эту неприятность стала неактуальной.
С чем связано мое самое громадное разочарование в Ashima PCB? Это алюминиевые болты ротора. Да, они красные анодированные, они выглядят великолепно и они легкие, но алюминиевым болтам не место на роторе.
Еще хуже чем то, что они сделаны из весьма мягкого алюминиевого сплава, есть тот факт, что на них употребляется головка под ключ Torx T20. Это, разумеется, меньше, чем обычный T25 Torx, что применяет практически любая компания, и до этого момента, я ни разу не видел, дабы кто-либо применял T20 Torx на велосипеде. По окончании поиска, я нашёл T20 в комплекте ключей Dewalt Torx, что имеется у меня дома, я установил болты без Loctite и затянул их с моментом 4Нм посредством ключа Park Torque как написано в инструкции.
Установка прошла легко и я совсем ни о чем не вспоминал, пока не постарался снять задний ротор. В то время, когда я постарался открутить болты на заднем роторе, я умудрился сорвать головку на одном из алюминиевых болтов. Страно, но в случае если я подхожу к тому, дабы сорвать шлицы на головке болта, то я предполагаю, что это случится при закручивании, а не при откручивании.
Я четко могу заявить, что за мои 10 лет применения гаечного ключа, я ни при каких обстоятельствах не срывал головки на болтах ротора и, линия побери, из-за чего это случилось в этом случае, не смотря на то, что я был весьма аккуратен, но все равно сорвал резьбу? Я предполагаю, что многие байкеры, каковые самостоятельно обслуживают собственную технику будут ругаться матом и кидаться ключами (в случае если по большому счету отыщут T20). На фотографии вы имеете возможность заметить, что он не был сорван, в то время, когда я его устанавливал, это случилось позднее, а после этого я пропилил на головке шлиц под плоскую отвертку, дабы открутить его.
Единственная вторая неприятность, которая у меня появилась не считая данной, как расположить ручки управления на руле. Вместо того, дабы сделать вывод гидролинии тормоза спереди либо сбоку мастер-цилиндра, как делает большая часть компаний, Ashima сделали штуцер, расположенный внизу мастер-цилиндра. Это великолепно, выглядит весьма бережно и разрешает настроить угол, под которым выходит гидролиния, но как заметил Тайлер, это может стать проблемой для размещения манетки.
Кайма, которая окружает поворотный штуцер выступает только мало из мастер-цилиндра, что помешало мне наклонить ручки под углом, к которому я привык. Я предполагаю, что возможно обойти эту проблему легко перевернув ручки с мастер-цилиндром и установив их нижней стороной вверх, но это потребует снятия шлангов и перестановки их местами, а после этого, вероятнее, прокачки тормозов. Это не есть громадной трудностью для меня, но это возможно весьма надоедающим занятием в зависимости от угла, на что вы ходите установить рычаги управления.
Говоря про прокачку, необходимо подчернуть, что у компании Ashima она самая несложная, из тех что я видел. К сожалению, для нее требуется особый комплект для прокачки и я не смог взять его у Ashima, кроме того по окончании нескольких запросов. Исходя из этого чтобы постараться прокачать тормоза, мне было нужно импровизировать. В следствии я додумался, что подойдут патрубки от Magura Bleed с парой уплотняющих колец для трубки и руля от Avid в нижней части.
В целом, все что необходимо для прокачки, это соединить шприцы с тормозной жидкостью DOT на руле и подключить безлюдный шприц к калиперу в качестве сливной емкости, а после этого трудиться ручкой тормоза, закачивая жидкость в совокупность и доливая ее в расширительный бачок. Это и в действительности так легко, а в их видео данный процесс продемонстрирован еще легче, в случае если применять уникальный комплект для прокачки.
В целом тормозная совокупность Ashima PCB в полной мере прекрасно продумана, но у нее имеется пара недочетов. У нее хорошая эффективность, но необходимо привыкнуть к ощущению рычага тормоза, и для того, кто ищет достаточно легкий набор тормозов, не имеющий аналогов, они являются хорошим выбором.
Замечание: направляться упомянуть, что любой выпускающийся набор проходит личную диагностику по итогам которой составляется документация, в которой указываются эти по мощности, и Ashima, наверное, очень заинтересована в получении комментариев от клиентов, что заметно по прогрессу в реализуемых исправлении и возможностях недочетов, по окончании того, как мы лишь начали их тестировать. Приятно видеть компанию, прислушивающуюся к клиентам и улучшающую продукцию со временем, вместо того, дабы выпуска очередной модели в новом году.
