Как настроить амо вилку на велосипеде

Как настроить амо вилку на велосипеде

Практически все увлеченные велосипедисты непременно приходят к необходимости апгрейда собственных байков. Как я уже неоднократно писал, одним из наиболее значимых узлов горного велосипеда есть амортизационная вилка.

Но, поменяв собственный «имитатор» на вилку среднего либо большого уровня, появляется новая головная боль: как же её настроить — обилие крутилок пугает, а неинтересный мануал на пятьдесят страниц просматривать не хочется.

Однако, от того, как вы настроите вилку, будет зависеть, израсходованы деньги с пользой либо выкинуты напрасно. К сожалению я видел примеры, в то время, когда главные параметры не были выставлены верно, а человек удивлялся, что дорогущая вилка трудится не так, как про неё писали на форумах.

Давайте для ясности будем именовать вилки, в которых роль пружины делает сжатый воздушное пространство — воздушными, а те, в которых стоит железная витая пружина — пружинными.

Настройка велосипедной вилки под вес ездока

Самое основное в настройке — это соответствие упругости пружины весу велосипедиста. При с пружинными вилками всё непросто, по причине того, что установленная пружина запланирована на средний вес велосипедиста, приблизительно на 75-85 кг.

Пружинные вилки

Получается, что в случае если ваш вес больше, то вилка будет через чур глубоко проседать, рискуя пробиться на твёрдом препятствии, а вдруг меньше, то амортизация окажется некачественная, поскольку веса не хватит, дабы преодолевать сопротивление пружины на небольших неровностях.

В первом случае может оказать помощь такая вещь, как Preload, другими словами закручивание (ужесточение) пружины механическими упорами, но могу сообщить из собственной практики, что данный прелоад здорово затупляет работу, и вилка перестает «кушать мелочь», другими словами обрабатывать небольшие препятствия.

Пружины под больший либо меньший вес возможно приобрести, но во-первых, это не всегда легко сделать для всех моделей, а во-вторых, требуется частичная разборка вилки, дабы произвести замену.

Воздушные вилки

Воздушные велосипедные вилки намного более универсальны, по причине того, что их возможно накачать фактически под любой вес. Практически все вилки требуют особый насос большого давления, что стоит еще ~ 30$ (время от времени идет в наборе).

Без него не обойтись, по причине того, что, не обращая внимания на простой ниппель типа Шредер на воздушных камерах, простым насосом нереально набить громадное давление. К тому же, у спецнасоса имеется накручивающийся кнопка и шланг стравливания воздуха, дабы совершенно верно подогнать необходимое давление.

Какое давление забивать в вилку

В мануалах к вилкам неизменно имеется веса ездока и таблица давления. Эти таблицы возможно сходу отправлять в туалет, по причине того, что я еще не видел ни одного случая, в то время, когда цифры были бы настоящими.

Давление оказывается завышенным, почему вилка не сможет отрабатывать «мелочь», и я подозреваю, что такие цифры даются чтобы вилку было нереально «пробить».

Исходя из этого единственный настоящий метод накачать вилку под собственный вес — это выставить сэг в 15-20% (для кросс-кантри) от хода подвески. К примеру, у вас вилка с ходом 100 мм, значит 15-20 мм должно уйти на сэг.

Сэг — это отличие на протяжении подвески между безлюдным велосипедом и с сидящим ездоком. Говоря людской языком, сэг — это то, как проседает вилка по окончании того, как велосипедист сядет в седло.

Чтобы выставить необходимый сэг, накрутите насос на ниппель воздушной камеры, накачайте давление под собственный вес, которое указано в мануале (завышенное) и садитесь в седло, уперев руль в стенке.

Комфортно, в случае если ваш товарищ сразу же будет наблюдать, сколько необходимо выпустить воздуха, дабы достигнуть нужного сэга. Возможно совладать и одному, нарисовав маркером точку на ноге в нужном месте (на некоторых вилках имеется резиновое кольцо на ноге — сэгомер).

В случае если сэг (проседание подвески) будет меньшим, чем необходимо, то вилка будет не хорошо справляться с «мелочью», в случае если громадным, то это приведет к раскачке при педалировании и вероятному «пробою».

Для чего нужна негативная пружина в велосипедной вилке

Казалось бы, всё легко — дабы амортизировать, нужен только сжатый воздушное пространство, что будет пружинить. Однако, в рабочей совокупности не считая отталкивающей силы, нужна еще и сжимающая, трудящаяся в противодействии с первой.

Без негативной пружины веса ездока не хватит чтобы вынудить вилку сжаться при наезде на небольшую неровность. Дабы она «кушала мелочь», необходимо добавить действие негативной пружины, которая окажет помощь «стронуть» вилку кроме того тогда, в то время, когда под колесом что-то весьма незначительное.

Негативная пружина возможно выполнена в виде железной пружины либо отдельной воздушной камеры.

Dual либо Solo Air

Большая часть хороших вилок являются Solo Air, давление в обеих камерах однообразное (в покое). В этом случае обе камеры накачиваются в один момент, с ниппеля главной воздушной камеры, в то время как в Dual Air имеется возможность настроить для негативной пружины собственный давление.

Эта совокупность путает новичков, и в случае если честно, в ней нет особенной необходимости. Но для фетишистов Dual Air оставляет простор для опытов, я не забываю, как я совершил много часов за настройкой негативной камеры на собственной RockShox Reba.

В случае если накачать в негативку большее давление, чем в хорошую камеру, то значительно уменьшается упрочнение, требуемое для страгивания на небольших неровностях, и вилка делается «плюшевая».

Действительно, за это приходится расплачиваться раскачкой при педалировании, но это со своей стороны компенсируется узкой настройкой платформы.

Как настроить отскок (Rebound) вилки

Отскок — также очень важная базисная функция рабочей амортизационной вилки. Без масляного демпфера Rebound пружина мгновенно выстреливала бы назад, по окончании того, как сжалась, отбивая руки.

В большинстве случаев, отскок регулируется крутилкой, на которой нарисован плюс и минус (черепаха и кролик и тд). Я настраиваю отскок так: нахожу тестовый участок — оптимальнеекорнистую тропинку, идущую вниз (дабы скоро собрать скорость).

Откручиваю Rebound на самый стремительный, закручиваю на еду и четверть вниз по тропинке. В случае если отскок через чур стремительный и бьет в ладони, то прикручиваю мало крутилку и опять прогоняю участок. Суть — отыскать тот порог, в то время, когда вилка уже не бьет на отскоке, но еще и не затуплена масляным демпфером.

Видел неоднократно, что кое-какие велосипедисты закручивают Rebound на максимум, наряду с этим вилка отходит назад с ощутимой задержкой. Стоит ли сказать, что в таком режиме на серии повторяющихся неровностей она просто не в состоянии скоро отработать.

Кстати, в «имитаторах» роль демпфера делает эластомер, что и не дает её действующий при первых показателях отрицательных температур.

Еще более крутые вилки

Я думал написать о настройке «платформы» велосипедных вилок большого уровня, но позже решил воздержаться. По-хорошему, тут необходимо писать целую статью с объяснением терминов и теоретическими выкладками типа высокочастотны и низкочастотные колебания.

Платформа — это технологии, предотвращающие паразитную раскачку амортизаторов при педалировании.

К тому же, вариантов платформ много, и любая из них настраивается по-своему, причем база настройки — опыты. Исходя из этого я решил не забивать мозги людям, каковые приобрели либо планируют покупать новую вилку.

_____________________________________________

Подводя результат, могу лишь дать совет раскошелиться на хорошую амортизационную вилку всем, кто ездит на велосипеде в активном стиле, применяет горный байк по назначению и ставит перед собой цель улучшить собственные скоростные показатели. Вы удивитесь, как велосипед станет более управляемым на сложных спусках с булыжниками и корнями.

Главные настройки амортизационной велосипедной вилки

Темы которые будут Вам интересны: