Как правильно фотографировать

Умение делать приличные фотографии хоть и не есть прямой обязанностью путешественника, но все же весьма нужно.

В наши дни фактически у каждого активного человека имеется зеркальный фотоаппарат, но как я увидел, большая часть пользуется авто режимом.

Быть может, кто-то уверен в том, что это и вовсе незачем, по причине того, что непроизвольный режим и без того выдает хорошее уровень качества снимков, но дело в том, что лишь яркое управление камерой дает много возможностей.

Если судить по моим расспросам, люди желали бы пользоваться настройками аппарата, но уверены в том, что обучиться фотосьемке весьма сложно. Развеять данный миф и призвана моя сегодняшняя статья.

В этом случае мы говорим лишь о фотокамерах высокого уровня, другими словами о в один раз и беззеркалках. Последние являются значительно более практичным вариантом для путешественника, просматривайте мою статью.

Для начала давайте определимся, что это по большому счету такое — хороший фотоаппарат, на котором имеет суть применять ручной режим. В базе цифровой камеры лежит фотосенсор, именуемый матрицей, на что фокусируется свет, проходящий через линзы объектива. По принципиальному устройству современная камера ничем не отличается от пленочной — легко пленку заменили на фотоматрицу.

Размер матрицы

Итак, самым главным параметром в качестве самого фотоаппарата есть размер матрицы. Я не желаю вдаваться в теорию, это все возможно вычитать на профильных ресурсах либо википедии, увижу лишь, что чем физически больше матрица, тем выше соотношение сигнал/шум, и соответственно — уровень качества картины.

Эталоном в потребительском сегменте считаются так именуемые полнокадровые матрицы (еще говорят full frame), их размер аналогичен 35мм пленке.

Исходя из этого в фотографии все размеры матриц, меньшие, чем 36х24 (полный кадр), вычисляют через кроп-фактор. Данный кроп-фактор по сути свидетельствует, во какое количество раз матрица меньше полнокадровой.

К примеру, большая часть зеркалок имеет кроп-фактор ~1.5, и это легко значит, что их матрица в полтора раза меньше полнокадровой. Я пока не желаю касаться того, как воздействует кроп-фактор на фокусные расстояния, возможно, поболтаем об этом в второй раз.

Как правильно фотографировать

В беседе о качественных фотоаппаратах возможно заявить, что нижняя граница размера матрицы находится в пределе кроп-фактора — 2. Всё, что имеет матрицу меньше, может принимать во внимание мыльницей и не рассматривается в данной статье.

какое количество необходимо мегапикселей

Еще одно замечание : почему-то считается, что количество мегапикселей в современных камерах растет лишь под давлением маркетинга. Якобы на ветхих малопиксельных зеркалках картина была не в пример лучше.

Данное утверждение — не более, чем тоска и ретроградство о «теплом ламповом звуке». Повышение мегапикселей в зеркальных камерах в сочетании с новыми методами обработки изображения лишь усиливает детализацию и сокращает уровень шума на фотографии.

Приступим конкретно к сьемке в ручном режиме. Я знаю, что у большинства такая сьемка ассоциируется с детским воспоминанием, в то время, когда под управлением родителя мы вымеряли фотоэкспонометром экспотройку и рассчитывали выдержку в зависимости от требуемой диафрагмы. Приятели, на улице 21 век, всё стало намного проще.

Глубина резкости

Возвратимся к фотокамере. Нам не нужен всецело мануальный режим М, исходя из этого включаем режим А. В этом режиме мы контролируем размер диафрагмы, а подбирать выдержку будет сам фотоаппарат. Тут крайне важно осознать, что размер диафрагмы формирует глубину резкости — один из самых основных параметров сьемки.

Вероятнее вы неоднократно видели, как фотографы отделяют главной предмет композиции от заднего фона нерезкостью. Это именно итог применения диафрагмы. Запомните, чем шире мы открываем диафграму, тем посильнее будет размываться задний фон.

И напротив, в случае если отечественная композиция — пейзаж, и нам необходимо сделать резким все, что попадает в кадр, диафрагму необходимо прикрыть. Числа, обозначающие диафрагменное значение, идут в обратном порядке: другими словами, при 3.5 диафрагма открыта шире, чем при 8, и глубина резкости наряду с этим будет ниже.

Вторым причиной, воздействующим на глубину резкости — есть фокусное расстояние объектива. Чем оно больше, тем посильнее размывается задний фон. Чем шире угол объектива — тем меньше размытие.

Третьим — расстояние от объектива до объекта и от объекта до заднего фона.

Другими словами, грубо говоря, портреты снимать нужно на большем приближении, выставив диафрагму на самое низкое значение (цифру). Вот вам пример. Я желаю снять девушку в городе, отделив ее от вторых людей нерезким задним фоном.

Я выкручиваю объектив на максимум (значительно чаще с зеркальными камерами идут стекла 18-55мм), и ногами подхожу к девушке так, дабы она вместилась в кадр так, как мне нужно — в полный рост, по пояс, лишь лицо.

Так, я делаю расстояние между объектом съёмки и фотокамерой минимальным в данной обстановке, что разрешит прекрасно размыть задний фон.

Я выставляю диафрагму на самое открытое значение (меньший номер), вероятнее в вашей зеркалке это будет 5.6 . Фотографирую, и приобретаю хороший портрет.

Существуют так именуемые объективы-портретники. Они не являются зумами: в большинстве случаев, их фокусное расстояние 50мм, но у них весьма обширно открытая диафрагма — 1.4-1.8. Чем больше открыта диафрагма, тем посильнее размывается фон.

Совет: не фотографируйте людей рядом со стенками либо громадными предметами, просите отойти, дабы позади было, как минимум пять метров свободного пространства. Это придаст фотографии «воздушное пространство» за счет контраста объекта съемки с задним фоном.

Сейчас, если вы решили снять пейзаж либо архитектуру, вам необходимо диафрагму мельче (номер — больше). Лишь не увлекайтесь, у матриц с кроп-фактором 1.5 приблизительно на диафрагме 10 начинается дифракционный предел, при котором детализация картины начинает падать. Кому занимательна природа явления — идут гуглить, остальные доверять, что диафрагму дальше 8 ставить не следует.

Выдержка

Режим приоритета выдержки S употребляется фотографами существенно реже, для ответа каких-то конкретных творческих задач. К примеру, мы желаем сфотографировать спешащего велосипедиста, дабы передать его скорость. Мы выставляем выдержку настоящее (экспериментально) и в то время, когда байкер пролетает мимо, проводим его камерой, нажимая на спуск.

В следствии, человек у нас окажется на фотографии четким, а задний фон будет размазан в движении. Это именуется сьемка с проводкой. Но повторяю, приоритет выдержки употребляется очень редко, в особенности фотографами-любителями. Исходя из этого в 99% камера стоит в режиме приоритета диафрагмы А.

Казалось бы, раз автомат сам подбирает выдержку, то нам нечего за ней следить, но к сожалению, это не верно. Дело в том, что чем меньше на улице света и чем посильнее мы прижимаем диафрагму, тем большее время выдержки необходимо, дабы отечественный кадр проэкспонировался.

При долгой выдержке руки не могут удержать фотоаппарат полностью без движений, и снимок выходит чуть-чуть смазанным. Фотографы именуют это шевелёнкой.

Дабы определить, при какой выдержке не будет шевелёнки, необходимо взглянуть на предлагаемую камерой выдержку и сопоставить ее с фокусным расстоянием объектива. К примеру, в случае если у вас сейчас стоит широкий угол 25мм, то выдержка должна быть не дольше 1/25 (число в знаменателе больше — значит меньше, в случае если меньше — значит дольше).

Так, увеличивая фокусное расстояние объектива, возрастает и потребность в свете. На том же месте, что и в прошлом примере, перекрутив объектив на 55мм, отечественная минимальная выдержка будет уже 1/50.

Для борьбы с шевеленкой в фотокамеры устанавливают стабилизатор, и это устройство разрешает как минимум в два раза снизить потребность в свете. Другими словами, применяя стаб, при фокусном 55мм уже в полной мере возможно будет фотографировать с выдержкой 1/25.

Что делать, в случае если как бы не старался, не выходит взять достаточно маленькой выдержки и фотографии идут со смазом? Возможно немного открыть диафрагму (лишь не забывайте, что наряду с этим глубина резкости значительно уменьшается), возможно упереться локтями в пузо, возможно поставить камеру на какой-то предмет.

Стабилизатор предотвращает смаз из-за дрожания рук, но в случае если в кадре будут движущиеся объекты (люди, автомобили), то при громадной выдержки они окажутся смазанными.

Но несложнее всего поднять светочувствительность. Я сознательно не касаюсь возможности применять встроенную вспышку, по причине того, что итог будет в большинстве случаев плачевным. Избегайте сьемки со встроенной вспышкой как только возможно.

Светочувствительность (ISO)

Чтобы снимать в условиях недостаточного света, матрица фотоаппарата способна трудиться в режиме повышенной чувствительности. Это указывает, что при увеличении ISO на один пункт, потребность света понижается в два раза. Не имеете возможность добиться минимальной выдержки, при которой возможно сделать успешный кадр — повышайте светочувствительность.

К сожалению, предел по ISO конечен — с ее увеличением быстро возрастает количество цифрового шума, что съедает подробности в тенях, оттенки цвета и тд. Улучшение светочувствительности матриц — это предмет усовершенствования современных фотокамер, и на сегодня уже в полной мере вероятно снимать на ISO3200, практически не теряя в качестве картины.

Резкость объектива

Все фотографы обожают резкость. Данный параметр зависит от оптических особенностей обьектива. Не всегда более дорогие стекла резче, по причине того, что цену определяют и другие факторы: конструктив оптики, вес, размеры, субъективные оценки и очевидно, красная полоса у передней линзы. ??

Нужно запомнить, что практически в любое время зум объективы будут в целом менее резкими, чем фиксы. Это легко объяснимо, по причине того, что при зума производителю необходимо совместить через чур много переменных, и дабы объектив был резким во всех фокусных расстояниях, он обязан стоить и весить, как паровоз. Значительно чаще зумы имеют самую громадную нерезкость по краям: на самом широком и самом дальнем угле.

Еще одна серьёзная изюминка — любой объектив имеет собственную самую резкую диафрагму. Это информация не афишируется, но ее возможно определить, сделав пара тестовых снимков в различными значениями. В большинстве случаев, открытая диафрагма — самая нерезкая.

Исходя из этого, в случае если желаете сделать портрет, на котором видна любая ресница, чуть-чуть прикройте диафрагму, мало пожертвовав размытием заднего фона.

Вот и все данные, которая нужна, дабы начать фотографировать так, как необходимо вам, а не так, как это думается верным фотоаппарату. На мой взор, все весьма легко, в случае если мало попрактиковаться. Уверен, что сделав пара вдумчивых кадров, каковые понравятся вам самому, больше не захотите переходить на непроизвольный режим.

Добавлю только, что сьемка — это только первая часть фотографии. Необходимо в обязательном порядке обрабатывать снимки, в противном случае будет выходить либо унылая субстанция, либо веселенькие фотки, которых коснулась автоматическая обработка камеры. Ни то, ни второе неприемлемо.

В случае если дойдут руки, я напишу заметку о базисной обработке фотографий в формате RAW, и доведении их в фотошопе.

Как верно фотографировать людей. Онлайн школа Fotoshkola.net научит.

Темы которые будут Вам интересны: