Как разобрать и собрать заднюю втулку велосипеда

В случае если вам не всё равняется какое количество прослужит ваш велосипед, то вы должны иногда обслуживать втулки. На примере кассетной втулки Shimano Hyperglide 1997-го года выпуска мы поведаем как разобрать и собрать втулку велосипеда. Эта инструкция по ремонту и обслуживанию велосипедной втулки кроме этого применима к практически всем кассетных втулок среднего уровня. Не смотря на то, что конструкции втулок различных производителей смогут мало различаться, устройство всех велосипедных втулок фактически аналогично.

Так что, если вы самостоятельно проводите техобслуживание велосипеда, то эта статья вам будет определённо нужна.

При ремонте втулки я не применял всех нужных инструментов. Вероятно у вас их кроме этого нет, как и нет жажды тратить на них деньги. Я поведаю про разборки втулки и свой метод сборки с применением минимального комплекта инструментов, что вы имеете возможность применять на собственный риск и собственный страх.

Перед тем, как приступить к ремонту втулки, прочтите эту статью до конца и шепетильно уберите собственное рабочее место. На столе не должно быть никаких волосков, пыли и ниток, каковые смогут сломать втулку. Отнеситесь к подготовке рабочего места, как к хирургической процедуре.

Потраченныена это усилия и время окупятся в будущем, в то время, когда вам не нужно будет вести велосипед в руках либо брать новую втулку.

Как разобрать и собрать заднюю втулку велосипеда

На рисунке выше продемонстрировано устройство простой кассетной втулки Hyperglide, которую мы и будем ремонтировать. Потом в статье я буду ссылаться на эту схему и наряду с этим применять цветную маркировку.

Меры безопастности при ремонте втулки.

Большое количество компонентов велосипедной втулки изготавливается из поверхностно упрочнённой стали либо закалённых хромомолибденовых сплавов, каковые являются очень хрупкими. Крайне осторожно трудитесь с этими подробностями и в обязательном порядке применяйте защиту для глаз. Дабы не взять тяжёлые травмы, прикладывайте минимально вероятное упрочнение, не подставляйте глаза и лицо.

При разрыве таких подробностей осколки разлетаются со скоростью выше 600 метров в секунду, так что у вас не будет ни мельчайшего шанса уклониться от них. Если вы раньше ни при каких обстоятельствах самостоятельно не разбирали втулку, то я бы советовал отнестись к этому с некоей долей паранойи. Как говорится — техника безопасности написана кровью.

Сперва лучше потренируйтесь на какой-нибудь ненужной либо недорогой втулке.

Трудитесь лишь с заспицованной в колесо втулкой. Ни при каких обстоятельствах не зажимайте в тисках кассетную втулку либо любой из её компонентов.

Если вы дочитали до этого момента, то при условии отсутствия у вас особых инструментов вы должно быть серьёзно настроены трудиться как возможно надёжнее и осознаёте все вероятные риски. В случае если это вправду так, то продолжаем дальше. Возвратитесь к схематическому изображению втулки в разрезе.

Имеете возможность кроме того сохранить его на своём компьютере, дабы воспользоваться при необходимости.

Начало разборки втулки — снятие стопорного кольца кассеты.

В большинстве случаев внутреннее кольцо подшипника с контргайкой я снимаю посредством пары острогубцев, с опаской продвигая «носик» в шлицевую канавку внешнего стопорного кольца. Прочно держите звёздочки, как бы стараясь развернуть их в направлении свободного хода. Для колеса с правой резьбой применяйте тот же способ, дабы вынудить стопорное кольцо втулки вращаться против часовой стрелки.

У внешнего стопорного кольца правая резьба. При работе с велосипедной трансмиссией постоянно помните о направлении вращения педалей, которое постоянно соответствует направлению затягивания. Так что втулка в большинстве случаев раскручивается против часовой стрелки.

В случае если трансмиссия расположена справа, то на задней втулке в обязательном порядке будет правая резьба.

Как снять блок звёздочеки ось втулки.

По окончании снятия стопорного кольца кассету. Большая часть кассет скреплено посредством заклёпок, но в случае если у вас какая-то особенная кассета, то у вас окажется месиво из прокладок и звёздочек. Кое-какие кассетные втулки имеют звёздочки двух различных диаметров, исходя из этого по окончании снятия попытайтесь сохранить звёздочки в верном порядке. Если вы опытный велогонщик и по какой-либо причине желаете поменять параметры передач, то вам необходимо сточить эти заклёпки.

В случае если же вы не планируете вносить трансформации в настройки передач, то стачивать заклёпки не требуется.

В случае если в кассете не употребляются заклёпки либо вы их сточили, то не помешает почиститьеё от грязи, замочив звёздочки в ацетоне, метилэтилкетоне либо керосине. На данном этапе кроме этого возможно их железной щёткой, дабы по крайней мере удалить заусеницы. Прокладки ни в чём не замачивайте, разве лишь, если они сделаны не из алюминия.

Легко прекрасно протрите их и отдайте на место.

Потом необходимо снять саму ось. Снимите всё на финише оси, противоположном звёздочкам. Вытяните ось на маленькое расстояние, которого хватит, дабы снять подшипники.

Весьма бережно поднимите внешний уплотнитель с противоположной стороны втулки, трудясь рычагом по её окружности. Это потребует наличия определённых навыков. Лишь будьте крайне осторожны — не используйте чрезмерную силу, а лишь легко выталкивайте уплотнитель.

Необходимо постараться извлечь его так ровно, как это вероятно.

Затем вы должны подметить два равноудалённых гнезда на внутреннем кольце подшипника.

Как снять комбинированное кольцо подшипника.

Дабы снять комбинированное кольцо подшипника воспользуйтесь особым инструментом либо используйте способ, продемонстрированный на фотографии выше. Отвинтите по часовой стрелки комбинированное кольцо подшипника посредством совокупности рычагов. Но сперва убедитесь, что таковой импровизированный инструмент хотя бы примерно соответствует гнёздам с обеих сторон.

Как видно на фото, в качестве рычагов я воспользовался ветхими острогубцы и рукояткой с храповым механизмом. К счастью резьба была затянута не весьма туго. Если вы сомневаетесь в какую сторону необходимо крутить, то пристально взглянуть на внутреннюю резьбу.

Если вы начали крутить кольцо, но оно лишь только незначительно сдвинулось, то попытайтесь покрутить в другом направлении. Повторяйте эти действия, пока его запрещено будет вольно крутить. Старайтесь, дабы инструменты по большому счету не скользили, дабы не появилось заусениц или других неприятностей с втулкой.

С опаской мало открутите кольцо и переходите к следующему этапу.

Как ничего не утратить и не перепутать.

По окончании снятия комбинированного кольца вам нужно будет столкнуться с множеством отдельных подшипников и шайб, разобраться с которыми будет определённо непросто. В случае если во втулке ещё осталось мало смазки, то вычисляйте, что вам повезло. В случае если же нет, то пожертвуйте маленьким числом смазки, которую нужно нанести на подшипники, дабы они лучше сидели на собственных местах.

Разборка втулки это достаточно грязная работа. По необходимости смажьте и другие места. Не опасайтесь запачкать втулку, поскольку всё равняется дальше мы будем её чистить.

На данном этапе смазка нужна лишь в качестве связующего компонента.

Посредством соответствующего узкого инструмента с опаской удалите как минимум три шайбы с сердцевины втулки и убедитесь, что наряду с этим вы их не повредили. Протрите каждую из них по отдельности, наряду с этим попытайтесь по возможности сохранить их в верном порядке. Они в большинстве случаев изготавливаютсяиз стали, исходя из этого для их очистки подойдет любой растворитель, к примеру, чистящее средство для автомобильных тормозов Uber-Kleener.

Перед сборкой втулки убедитесь, что они прекрасно высохли. Куда сложнее будет вернуть шайбы на собственное место. Мелкой отверткой подденьте подшипники и положите их на тряпку.

Ни при каких обстоятельствах не теряйте и не выбрасывайте никого из этих шайб, разве что за исключение значительных неприятностей с переключением скоростей. Фактически неизменно их необходимо устанавливать назад на собственные места. В случае если у вас барахлит переключение передач на велосипеде и нет никаких вторых неприятностей, то сперва поэкспериментируйте с шайбами. Сперва удалите самую узкую шайбу и на время соберите втулку.

Позже отдайте эту шайбу на место и снимите уже шайбу потолще. В случае если же окажется, что необходимо покинуть лишь самую толстую шайбу, дабы достигнуть приемлемой предварительной нагрузки, то наверняка втулка всецело изношена и вам необходимо приобрести новую втулку.

Постоянный «глухой звук», появляющийся при переходе от холостого хода к педалированию, и бринеллирование дорожки качения подшипника в сердцевине втулки либо оболочке довольно часто, но не всегда, может свидетельствовать об чрезмерной предварительной нагрузке. Маленький люфт допускается, но весьма сложно сообщить, в то время, когда он обычный, а в то время, когда чрезмерный. Перед тем как внести необратимые трансформации в конструкцию втулки, сперва шепетильно протестируйте её.

Лишнюю шайбу не выбрасывайте, даже если она вам не нужна. Нужно добиться минимально вероятного люфта, но наряду с этим не допустить заклинивания втулки. При условии, что кольцо закручено с верным крутящим моментом, несмазанные подшипникидолжны иметь чуть уловимый люфт.

Чем громадную точность вы сможете обеспечить, тем лучше.

Если вы не разбираетесь в шайбах, то по большому счету не выбрасывайте шайб. Обрисованную выше регулировку смогут создавать лишь опытные веломеханики либо инженеры. Не хорошо отрегулированная втулка на данном этапе уже ни при каких обстоятельствах не будет нормально трудиться.

Если вы хоть мало сомневаетесь в правильности собственных действий, то лучше по большому счету пропустите данный ход.

Наведение порядка на рабочем месте.

Убедитесь, что любой подшипник находится в обойме, из которой вы его сравнительно не так давно достали. Старайтесь установить подшипники на собственное старое место, а не переставлять с одной стороны колеса на другую, поскольку по мере износа у подшипников образуются различные по размерам зазоры.

Дабы добиться прекрасного результата и дабы вам не было нужно продолжительно регулировать предварительную нагрузку, ни при каких обстоятельствах не переставляйте местами обойму (внешняячасть), конус (внутренняя часть) и шарики (посередине) между различными подшипниками. То же самое касается и новых подшипников.

Так как подшипники кассетной втулки достаточно небольшие, то их несложно утратить. Старайтесь не пользоваться магнитом, поскольку намагниченные подшипники притягивают частички железа, каковые весьма скоро стачивают их.

На предварительном этапе чистки заверните все подшипники в тряпку, как словно бы вы стараетесь втереть в них мало смазки. Таким методом вы сможете частично удалить лишнюю смазку. Позже намочите растворителем другую тряпку и повторите процесс. В случае если подшипник выглядит очевидно «стёртым» либо на его отполированной поверхности различимы какие-либо недостатки, то таковой подшипник нужно заменить на новый.

Исходя из этого не следует выбрасывать ветхие втулки — они смогут понадобиться в качестве источника запчастей. Кроме этого подшипник возможно снять с недорогих низкокачественных втулок , поскольку в большинстве случаев в них употребляются такие же подшипники — необходимо лишь сравнить их по форме и размеру. Они не должны визуально различаться.

Как снять зажимной винт втулки.

Так как для этого винта у меня не нашлось подходящего ключа на 12, то я воспользовался парой универсальных гаечных ключей методом, продемонстрированным на фотографии выше. Само собой разумеется лучше купить нужный ключ. Но однако, если вы желаете пойти по моим стопам, то с целью сведения риска повреждения втулки к минимуму подберите оптимальную комбинацию ключей,снабжающую самую плотную подгонку. Этот зажимной винт имел правую резьбу, исходя из этого я вращал его против часовой стрелки.

Дабы легче было крутить, возможно на ключи одеть дополнительную трубку и тем самым расширить длину рычага. Но проявите большую осторожность, дабы наряду с этим не расколоть винт. В случае если же вы не уверены, что сможете снять данный винт, не расколов его наряду с этим, то лучше покиньте данный этап до тех пор, пока не купите подходящий инструмент.

Ни за что не используйте неотёсанную силу, в противном случае вам нужно будет отправиться в магазин за новой втулкой. Применяйте мой способ лишь, если вы осознаёте все риски.

Чистка втулки.

Обратитесь снова к рисунку в начале статьи. Красным цветом обозначены компоненты, каковые ни за что нельзя снимать. При их повреждении будет необходимо всецело заменить втулку на новую, поскольку они не подлежат ремонту. Кроме того в случае если вам удастся их снять, то без деформации корпуса втулки либо повреждения вторых компонентов вы уже не поставите их обратно.

Лучше по большому счету не трогайте их.

На данном этапе втулка всецело разобрана — разбирать больше нечего. Дабы избавиться от лишней смазки перед тем, как наносить новую смазку, сейчас самое время обработать втулку средством для чистки тормозов. Если вы используете ту же самую смазку, что была во втулке, то данный ход возможно пропустить.

Попытайтесь простой тряпкой вычистить как возможно больше грязи.

Проверка втулки.

Посредством дискообразной проволочной щётки почистите как направляться резьбу на стопорном винте втулки, и все другие подробности с резьбой. Эта процедура не необходима, но она окажет помощь не допустить заедание. Удостоверьтесь в надежности все компоненты, в особенности собачки храповика, на наличие трещин и сколов. Собачки возможно снять, потянув их назад и немного подняв пружинное стопорное кольцо. Будьте предельно осмотрительны с этим кольцом, поскольку его весьма легко повредить.

Не смотря на то, что стопорное кольцо достаточно упругое, но при осмотрительном обращении это не должно стать проблемой. Замените все неисправные компоненты, само собой разумеется в случае если таковые имеются. Вам может показаться, что одна из трёх собачек отсутствует, но в конечном итоге это не верно. Существует лишь две собачки. На протяжении сборки удостоверьтесь в надежности, что вы установили собачку в верное место и в верном направлении.

В другом случае кассетная втулка не будет вращаться.

Помимо этого перед сборкой сердцевины втулки нанесите мало смазки либо противозадирной пасты на резьбу стопорного винта. Закрепите сердцевину втулки тем же способом, что и при снятии стопорного винта, используя упрочнение затягивание приблизительно в 3 кгм. При условии применения особого инструмента направляться использовать упрочнение приблизительно в 7 кгм.

Так как вы не желаете, дабы втулка разболталась на протяжении езды на велосипеде.

Не забудьте, что затягивать нужно по часовой стрелке.

Первый этап смазки втулки.

По окончании установки сердцевины кассетной втулки, нанесите мало смазки и заполните канал, в который устанавливаются подшипники. Попытайтесь прекрасно смазать обойму, дабы подшипники прекрасно держались на собственных местах, пока вы станете устанавливать оставшиеся компоненты. Смазка трудится подобно клею, не разрешая подшипникам выпадать со собственных посадочных мест.

На данном этапе необходимо применять большое количество смазки, так что не экономьте её. В будущем вы сможете удалить её излишки.

На фотографии изображена банка наилучшего смазывающего вещества, которую я когда-либо брал. Она определённо стоит собственных денег и времени, затраченного на её поиски.

Не забудьте установить вовнутрь оболочки храповое кольцо, прекрасно смазав его перед этим. На данном этапе не следует жалеть смазки.

Второй этап смазки втулки.

По окончании того, как вы закончили сборку одной стороны втулки, с опаской поместите сердцевинувтулки в предназначенную для неё обойму и закрепите её. Установите шайбы предварительного натяжения, показав предельную осторожность, дабы не деформировать их. Обильно смажьте открытую сторону оболочки и засуньте любой подшипник в собственную обойму.

Удостоверьтесь в надежности, что втулка нормально трудится на свободном ходу. Кроме этого убедитесь, что шарики из подшипников не попали в какой-нибудь зазор, поскольку они смогут всецело заклинить втулку. Прекрасно смажьте храповой механизм, дабы долгое время его не было нужно повторно смазывать.

По окончании установки подшипников начинайте вкручивать комбинированное кольцо подшипника. Покрутите мало оболочку втулки против часовой стрелки, дабы убедиться, что подшипники поднялись на собственное место. Удостоверьтесь в надежности работу втулки на свободном ходу и переходите к следующему этапу.

В случае если же что-то пошло не так, то возвратитесь назад и выясните проблему.

Если вы уверены, что втулка собрана верно, затяните комбинированное кольцо подшипника с упрочнением 5 кгм.

Снова же на данном этапе я советую применять особый инструмент, которого к сожалению у меня не было. В любом случае необходимо прочно затянуть кольцо и наряду с этим попытаться, дабы инструмент не скользил по втулке.

Установка подшипников колеса.

Тем же способом установите подшипники колеса. Применяйте ту же самую смазку. Легче всего установку подшипников затевать со стороны трещотки.

Прекрасно смажьте подшипники — не жалейте смазки.

Подготовка оси втулки.

Нужно отрегулировать предварительную нагрузку на подшипник. В случае если помещенный в трещотку конус будет не хорошо зафиксирован контргайкой, то вы ни при каких обстоятельствах не сможете верно настроить нагрузку. Дабы уменьшить регулировку на данный момент и в будущем, я бы дал совет заблокировать ось с одной стороны. Так как с данной стороны находится трансмиссия и в случае если у вас тумблер скоростей устанавливается не на дропауты, а на переходник, то весьма сложно обеспечить достаточную нагрузку.

В случае если ось крепится посредством болтов, то её максимально отцентрировать.

При затягивании контргайки я прочно удерживал конус пассатижами. Таким способом затянуть контргайку со стороны трещотки выяснилось не сложнее, чем простую головку болта. Возможно сделать так, дабы одна из контргаекбыла затянута посильнее и её возможно было применять в качестве временного компонента самой оси.

Нужно, дабы первой откручивалась контргайка на противоположной от трещотки стороне.

Завершение сборки втулки.

Тем же способом смажьте подшипники и на стороне трещотки. Начните закручивать конусы в подшипники, дабы установить начальную предварительную нагрузку. на данный момент самое время, дабы проверить работу подшипников. Посредством незакреплённой на конусе контргайки закрутите подшипник по часовой стрелки (в случае если наблюдать со стороны трещотки). Затяните конус легко, дабы он оказывал только минимальное сопротивление вращению и его возможно было легко открутить рукой.

В случае если кроме того при применении неотёсанной силы у вас не получается закрутить конус, то вам нужно будет купить новую втулку. Может наблюдаться маленькое сопротивление, но в случае если в ходе закручивания конус, то наверняка подшипники всецело изношены и не подлежат ремонту.

Независимо от крутящего момента никогда подшипники не должны закручиваться самостоятельно, кроме того при превышение приемлемых значений предварительной нагрузки. В случае если же это не верно, то втулку нужно будет заменить.

Засуньте кассету (она устанавливается лишь одним методом) и затяните контргайку с упрочнением примерно сорок килограмм/см. В самой кассете может наблюдаться маленький люфт, но так и должно быть. Так как контргайка имеет конструкцию, мешающую самораскручиванию, то не требуется затягивать её через чур очень сильно, в противном случае позже вам будет сверхсложной её открутить.

Посредством конусного ключа отрегулируйте конус до чуть уловимого люфта. Два раза удостоверьтесь в надежности зазор и свободное вращение колеса между тормозными колодками и ободом. По окончании настройки предварительной нагрузки зафиксируйте конус контргайкой.

Два раза убедитесь, что всё сделали верно — подшипники должны прокручиваться вольно без заклиниваний и сильного трения. Чем качественней вы установите подшипники, тем продолжительнее они вам послужат.

Эксцентрики разрешают снимать и устанавливать колесо на велосипед без применения инструментов (по крайней мере это справедливо для переднего колеса). Не более того. Неизменно затягивайте их как возможно посильнее, но ни при каких обстоятельствах не бейте по ним молотком.

Опять установите колесо на велосипед, начните вращать педали вперёд, а позже в обратную сторону, дабы так выдавить излишки смазки из втулки. Сотрите лишнюю смазку. В течениинескольких мин. вся ненужная смазка обязана вытечь.

Всё, вы имеете возможность затевать кататься на велосипеде.

Вероятно сейчас, в то время, когда все инструменты у вас под рукой, самое время, дабы обслужить и переднюю втулку. Разобрать и собрать переднюю втулку намного легче, чем заднюю.

РифМы — На Данном Этапе (Official Video)

Темы которые будут Вам интересны: