Велосипедная втулка от а до я

Велосипедная втулка от а до я
Содержание

  • Устройство велосипедных втулок
  • Задние принципиальные – отличия и втулки разновидности
  • Типы креплений на раму велосипеда
  • Переборка втулки – легко, скоро, как следует

Велосипед – несложной либо сложный механизм? Все зависит от того, с какой стороны взглянуть и какой конкретно велик у нас перед глазами. К примеру, устройство МТБ возможно назвать сложным если сравнивать с сити-байком, но несложным относительно автомобиля. Однако кроме того самая обыкновенная модель – совокупность взаимосвязанных узлов.

Выделить какой-то один из них не окажется – эксплуатацию снабжает слаженная работа всех механизмов. Именно к таким относятся колесные втулки.

Велосипедные втулки несут ответственность за распределение круговых и радиальных нагрузок, равномерность вращения колеса, накатистость, а в некоторых случаях – за остановку велосипеда и переключение передач. Исходя из этого, понимаем, что состояние втулок напрямую воздействует на уровень качества езды. А раз так, остановимся на этом механизме подробнее: как он устроен, чем различаются между собой втулки, как обслуживать данный узел.

Устройство велосипедных втулок

Механизмы для того чтобы типа в первый раз показались именно на велосипедах. В базе работы втулки лежат подшипники качения – шариковые подробности для передачи крутящего момента от оси на вращения колеса и корпус втулки. Распространение взяли три главных типа подшипников качения – шариковая насыпь, сепараторные и закрытые (промышленные).

Хорошим и универсальным устройством владеет передняя втулка:

  • ось колеса с креплениями к дропаутам;
  • подшипники;
  • защитные вставки – пыльники;
  • корпус;
  • наружные крепления под спицы.

Конструкция аналогична на велосипедах любого типа, начиная от стандартных дорожных моделей и заканчивая скоростными велосипедами особого назначения. Очевидно, что при схожести неспециализированного строения втулки будут различаться между собой поматериалу, весу, прочности, степени защиты и ходовому ресурсу.

Втулки на передние колеса легче и несложнее, чем на задние. Это связано с меньшей динамической нагрузкой на переднюю часть велосипеда. Также, сложность заднего механизма если сравнивать с передним связана с наличием свободного хода. Он устанавливается на всех велосипедах, не считая fix-байков.

Кроме этого перед легче выбирать собственными руками.

Стандартное устройство осевого колесного узла

Какими бывают корпуса втулок велосипеда? По типу производства они разделяются на:

  • литые,
  • штампованные,
  • точеные.

Если сравнивать с точеными и штампованными (прокатными), литые втулки владеют низким запасом прочности, и чуть уступают им по весу. Но при грамотной эксплуатации и своевременном обслуживании они также будут прослужить достаточно продолжительно без расспицовки колес. Используемые материалы – алюминиевые сплавы для точки и литья, сталь применяют в штамповке.

Ось изготавливается из стали, алюминия и реже – из титаного сплава.

На большая часть втулок велосипедов устанавливают конусные подшипники с радиальным упором. Подробность крепится так:

  1. На ось навинчивается конус.
  2. Сверху на корпус насаживается подшипник.
  3. Внешняя часть хорошо прилегает к корпусу втулки.

Подшипники для того чтобы типа взяли распространение благодаря высокому ходовому ресурсу возможности перебрать и отрегулировать по мере износа.

Кое-какие модели горных и шоссейных велосипедов оснащаются радиальными пром-подшипниками. В сравнении с хорошими открытыми шариковыми совокупностями прома не требуют разборки и несложны в установке. За счет меньшего сопротивления качению и более большого КПД эти подшипники существенно увеличивают ходовой ресурс втулки.

Задние принципиальные – отличия и втулки разновидности

Устройство осевых узлов для задних колес сложнее, чем для передних – выше уже упомянули о встроенном механизме свободного хода. Также, втулки снабжаются особыми вставками под кассету, трещотку, тормозные диски. На моделях с планетарным переключением передач задние втулки – это сложные шестеренчатые совокупности.

И само собой разумеется, на хороших советских велосипедах и современных сити-байках они оснащены тормозным механизмом:

Схема задней втулки с барабанным тормозом

По конструкции задние велосипедные втулки разделяются на виды:

  • хорошая, без тормозов, с креплением под кассету и/либо диск;
  • тормозная с внутренним барабанно-колодочным механизмом;
  • планетарная;
  • червячная;
  • flip-flop;
  • без свободного хода.

Хорошие узкие втулки по внешнему виду схожи с передними. Устанавливаются на скоростные модели, имеют встроенный механизм свободного хода. Принцип работы содержится лишь в прямой передаче упрочнений от педалей через трансмиссию на ось.

Фиксацию втулки снабжают собачки, каковые в отсутствие приложенных упрочнений удерживают корпус, за счет чего колесо крутится самостоятельно по инерции.

задней втулок и Отличия передней горного велосипеда

Планетарка – модель, которая вызывает живой интерес у велосипедистов. Вся многоступенчатая трансмиссия скрыта в корпусе втулки, благодаря чему ей не нужно регулировка, она на 100% защищена от негативных погодных условий и владеет высоким ходовым ресурсом.

Планетарная втулка с тормозом, на 3 передачи

Хорошая совокупность планетарки – три передачи: стандартная, повышенная и пониженная. На картине продемонстрирована модель с ножным тормозном, как на советских сити-байках, но существуют и бестормозные планетарки. Скоростные трансмиссии оснащаются пятью, семью и восемью передачами.

По числу передаточных взаимоотношений они сопоставимы с 24-ступенчатыми кассетными совокупностями.

Велосипедная трещотка

Ремонт планетарок не предусмотрен, они помогают один раз. Сложности смогут появиться с обслуживанием осевого узла и подшипников, если они износятся раньше механизма переключения скоростей. Кроме этого имеется и пара вторых недочётов – большой вес и довольно низкая ударная прочность.

Планетарки ставятся на муниципальные модели, поскольку в агрессивных условиях скоро изнашиваются.

Червячная и барабанная тормозные втулки устанавливаются на задние колеса односкоростных велосипедов. Торможение происходит при перемещении педалями назад. Механизм трудится по следующему методу:

  1. При перемещении ведомой звезды назад активируется механизм свободного хода. На всех ножных тормозных совокупностях имеется некий запас, в то время, когда звезда может провернуться назад на 1/8 оборота. Это, со своей стороны, снижает эффективность торможения.
  2. Остановка корпуса.
  3. раздвижка и Вращение барабана тормозных колодок, остановка колеса.
  4. При отсутствии приложенных упрочнений на педали пружина барабана обязана мгновенно отскакивать. В случае если этого не происходит (говорит об износе механизма), колесо нужно растормозить, прокрутив педали вперед.

Червячный тормозной механизм отличается от барабанного тем, что к внутренней стенке корпуса при вращении звезды в обратном направлении прикладывается резьбовой шнек. Преимущества тормозных втулок:

  • не нужно нередкое обслуживание – этому содействует большое количество и герметичный корпус смазки;
  • по необходимости легко извлечь и смазать подшипниково-осевую часть, не задевая тормоза;
  • довольно малый вес, хорошая прочность.

Flip-flop, либо двухзвездочная втулка, – совокупность, которая разрешает развернуть колесо на 180 градусов. По обоим финишам расположены две звезды различного диаметра, в зависимости от предполагаемых условий езды колесо развернуть громадной либо маленькой звездочкой.

Велосипед на flip-flop можно считать двухскоростным

Двухзвездочная модель не имеет встроенного тормозного механизма а также свободного хода. Задняя втулка без свободного хода передает упрочнения в обоих направлениях – от педалей к колесу и от колес к педалям. Именно поэтому, динамика велосипеда заметно возрастает если сравнивать с моделями на свободном ходу.

Амортизационные втулки – относительно новая и неизвестная разновидность. Устанавливается на передней оси и является гасителем колебаний колеса. При перемещении велосипеда совершает возвратно-поступательное перемещение вверх-вниз по направляющей скобе.

С целью достижения амортизационного результата снаружи окаймлена упругими эластичными вставками.

Типы креплений на раму велосипеда

Разглядим, какие конкретно крепления бывают на колесные оси. Традиционно представлены тремя типами:

  • гайковые – на бюджетных дорожных и скоростных моделях, ось закреплена на дропауты двумя гайками;
  • шлицевые – имеют аналогию с гайками, вместо них на ось накладываются плоские шлицевые накладки;
  • эксцентрики – распространенное крепление на скоростных велосипедах, пружина фиксируется зажимной рычагом и гайкой.

С позиции удобстваэксцентрики лучше шлицев и гаек – колеса снимаются и ставятся за полминуты, механизм несложной и довольно долговечный. Но сила закрепления не соответствует агрессивным условиям езды – через чур высокие нагрузки на крепления.

Специально для этих целей были придуманы гибридные крепления «эксцентрик-гайка». С правой стороны ось крепится к дропауту через простую гайку, а с левой зажимается рычагом. Установка для того чтобы эксцентрика выглядит так:

  1. Ось продевается через рычажное крепление через целый корпус втулки.
  2. Резьба накручивается на дропаут вилки либо заднего пера.
  3. Сверху накидывается гайка.
  4. Зафиксированный с правой стороны эксцентрик зажимается простым рычагом.

Рычажно-резьбовой эксцентрик Maxle

Так, колесо не ослабнет на высокой скорости по распутью. В случае если простой эксцентрик уже не выручает, имеется суть выбрать как раз таковой тип крепления.

Переборка втулки – легко, скоро, как следует

Непременно необходимость залезть в осевую совокупность колеса и отремонтировать ее появляется у любого велосипедиста, кроме того обладателя стандартного сити-бийка. Со временем смазка стареет, подшипники истираются, смогут поломаться шайбы, да и ось невечная.

Неисправности втулок определяются весьма легко:

  • ухудшение наката, понижается средняя скорость велосипеда;
  • хруст подшипников;
  • люфт;
  • подтекание смазки;
  • трещина в корпусе.

Для устранения последней неприятности потребуется разборка колеса, в остальных случаях возможно обойтись без расспицовки. По большому счету операцию по снятию корпуса лучше доверить мастеру – спицы снять окажется легко, а вот надеть обратно и верно настроить окажется не всегда.

Порядок действий, как разобрать втулки самостоятельно:

  1. Снять колеса с дропаутов.
  2. При помощи гаечных ключей подходящего размера ослабить крепежные гайки на оси. С заднего колеса нужно снять кассету посредством съемника.
  3. Подшипники смогут быть застопорены колечками. Узкой отверткой бережно поддеваем их.
  4. Сейчас мы получили доступ к подшипникам. Извлекаем их наружу и бережно откладываем в сторону. Нежелательно, дабы шарики рассыпались.
  5. Извлечь ось из полости корпуса.
  6. Протереть детали и внутреннее пространство от застаревшей смазки. Бережно сложить запчасти на чистую тряпочку.

Разобранный червячный осевой узел заднего колеса

При профилактической переборке подробности и корпус смазываются, и потом узел планирует в обратном порядке. Как видно, сделать переборку весьма легко, полчаса от силы.

Примечание: для втулок лучше купить особый смазочный состав, а раздельно на подшипники возможно нанести густую смазку.

А что делать, в случае если требуется замена подшипников, оси, шайбочек, в противном случае и всей втулки? За заменой всего узла лучше обратиться в мастерскую. В случае если быть правильнее, то нужна переспицовка колеса. В остальном же самостоятельно починить внутренний механизм будет очень просто:

  1. Подбираем подшипники по типоразмерам. На одну сторону они устанавливаются внешней, на другую – внутренней стороной, основное, не перепутать.
  2. По окончании разборки все подробности лучше сложить в том порядке, в каком они были установлены на втулку – так легче позже собрать.
  3. Смазывать нужно сперва внутреннюю полость, позже ось и лишь в последнюю очередь подшипники.
  4. По окончании того как сборка закончена, устанавливаем колеса на велосипед и контролируем работу втулок. Люфт, затормаживания, вытекания смазки – все это показатели неправильной переборки.

Крепежные гайки должны быть затянуты, но не должны мешать вращению оси. не сильный затяжка приведёт к люфту, а через чур сильная – дополнительную нагрузку на вращение и подшипники. Разобрать и собрать втулку легко, с задней все осложняется съемом кассеты, тормозного диска.

Помимо этого, ее устройство за счет встроенного механизма свободного хода (как минимум) сложнее, чем у передней, исходя из этого выбирать направляться с особенной аккуратностью.?

Тайна которую знают не все. Втулка с ножным тормозом!

Темы которые будут Вам интересны: