Ошибки в обслуживании велосипеда
Вы желаете заняться независимым обслуживанием вашего велосипеда, но опасаетесь, что ваш подход «могу сделать» превратится в «Ой, линия, что я наделал»? Прочтите главные 10 вещей, каковые направляться избегать при обслуживании вашего велосипеда от Джорджа Рамелкампа (George Ramelkamp) и попытайтесь избегать неточностей.
Нужные инструменты для велосипеда:
- Спицевой ключ.
- Смазка, масло.
- Шестигранные ключи на 3, 4, 5 мм.
- инструмент и Выжимка цепи для измерения износа цепи.
- Насос, манометр.
- Динамометрический ключ.
- Ключ для педалей.
1. Чрезмерное закручивание.
Не перетягивайте хрупкие болты. В наши дни, в эру легких карбоновых компонентов и маленьких титановых болтов с головкой под ключ 5мм, крайне полезно учитывать чувствительность при затягивании гаек и болтов.
Разглядите возможность приобретения хороших ключей с регулировкой момента затягивания с подходящими головками для ключей torx и торцевых шестигранных ключей, момент 10Нм небольшой, а 5Нм еще меньше, и такие крутящие моменты на данный момент являются рекомендованными для подседельного штыря, рулевой колонки и зажимов руля. Неизменно предварительно смазывайте основание и резьбу болта, включая обе стороны шайб.
В конструкциях с двумя болтами, накручивайте их понемногу поочередно, удерживая инструмент пальцами. Применяйте инструмент с маленькой ручкой и ни при каких обстоятельствах не удлиняйте ее, и не хватайте торцевой ключ всей ладонью и не упирайтесь приложив все возможные усилия, в противном случае в обязательном порядке что-нибудь сломаете.
2. Неопытный механик.
Определите, как верно регулировать рулевую колонку и разберитесь, как она трудится. Во-первых, ни при каких обстоятельствах не затягивайте верхнюю крышку без ослабления болтов выноса руля, по причине того, что вы гайку и крышку-паук либо клин-расширитель, находящийся в штока вилки. В самом крайнем случае, клин выйдет из рулевой дальнейшие регулировки и колонки будут неосуществимы. В случае если это случилось, установите клин обратно ниже на 2 см.
Потом, убедитесь, что вынос руля выступает сверху либо прокладочная шайба выступает приблизительно на 5мм над краем выноса. Установите крышку сверху и затяните регулировочный болт, как продемонстрировано на фото, но не хватайте ключ как неандерталец. В подшипниках не должно быть люфта, но вращение должно быть свободным.
Прочтите опять ход 1 про затягивание выноса руля.
3. Сложности натяжения спиц.
Не пробуйте выправить ваше колесо только затягивая спицы. Частая ошибка — это сглаживать колесо, без понимания всего последствий и процесса ваших действий. Само собой разумеется, единственный метод обучиться — это попытаться самому, исходя из этого, практика нужна, но лишь по окончании подкрепления достаточным числом теоретической информации. Первым пунктом, необходимо попытаться убрать все боковые биения.
Один поворот ниппеля спицы на стороне без цепи дает двукратный эффект в поперечном направлении, если сравнивать с одним поворотом ниппеля спицы на стороне с цепью. Исходя из этого, дабы не расширить чрезмерно натяжение спиц, при поперечной регулировке делайте маленькое натяжение с одной стороны и одновременно небольшое ослабление с другой. Если вы сомнете грани на ниппеле, значит вы затянули спицу через чур очень сильно.
4. Предельная точка.
Не игнорируйте предельную степень износа ободов, если вы используете ободные тормоза. Последствия смогут быть в прямом смысле смертельными. Многие производители ободов предоставляют какие-либо индикаторы износа — поверхностная канавка, идущая по периметру тормозной поверхности либо маленькие поверхностные отверстия, просверленные в главных местах, в большинстве случаев отмеченные ярлыком. Отыщите эти маркеры и контролируйте их систематично. В то время, когда они станут незаметны, необходимо заменить обод.
Второй индикатор износа — очевидно заметная впадина на тормозной поверхности. В случае если нет индикаторов износа, измерьте толщину стенок посредством штангенциркуля и спиц, расположите маленькие обрезки спиц толщиной 2мм с обоих сторон одной стены обода и измерьте толщину стены со спицами штангенциркулем. Неспециализированная толщина 5мм свидетельствует, что у вас стены толщиной 1мм.
В случае если меньше 1мм, обод необходимо заменить.
5. Берегите суставы пальцев.
Не трудитесь в спешке и избегайте травм в ходе работы. В то время, когда затягиваете либо ослабляете какую-нибудь тугую резьбу, посмотрите, куда направлены ваши руки и обо что смогут удариться суставы ваших пальцев, в случае если инструмент сорвется либо резьба неожиданно ослабнет. В случае если трудитесь с болтами шатуна либо педалями, как продемонстрировано на фото, неизменно сперва устанавливайте цепь на громадную звездочку, дабы она покрывала зубья, каковые смогут нанести важные травмы, в случае если удариться по ним со всей силы.
Одевайте защитные перчатки либо ваши перчатки для езды на протяжении ослабления тугих резьбовых соединений. Ни при каких обстоятельствах не спешите. Попытайтесь подняться так, дабы вы постоянно тянули к себе руками, вместо того, дабы толкать всем телом, так вы получите больший контроль, в случае если резьба неожиданно ослабнет.
6. Заклинивший подседельный штырь.
Не оставляйте без внимания ваш подседельный штырь в велосипеде окончательно (окончательно это на три-шесть месяцев). Приржавевший подседельный штырь сделает неосуществимым изменение высоты сиденья и продажу вашего байка без дорогостоящего ремонта. Кроме того если вы смазывали его, со временем смазка разрушается и происходит ее окисление, помимо этого фактически нереально не допустить попадание жидкости вовнутрь рамы.
Не только железный штырь может приржаветь к раме, карбоновый также может заклинить со временем, даже в том случае, если оба и штырь и рама карбоновые. Железные штыри необходимо смазывать солидной порцией смазки либо особой смеси Copaslip на участках, каковые находятся в контакте с рамой, но предварительно их необходимо очистить и убрать пыль, песок, грязь. С карбоновыми штырями необходимо применять особые составы, такие как Finish Line либо Pace.
7. Прикипание резьбы педалей.
Не накручивайте педали на сухую резьбу и через чур туго. Установка педалей без смазки — это прямой метод устроить себе трудности в будущем, в то время, когда необходимо будет их открутить. Если вы перетяните их, то вероятнее это закончится визитом в мастерскую, где вы покинете ?20 либо больше за работу, по причине того, что шатун нужно будет снять и закрепить в тисках, дабы жестко захватить педаль.
Вдобавок, в то время, когда начнется педаль резьбы и коррозия педали прочно прикипит к шатуну в месте резьбового соединения, резьба станет хрупкой и раскрошится при откручивании. Итак, при установке педалей необходимо применять достаточное количество смазки, предохранительную шайбу, если она нужна (в случае если на оси педали имеется лишь плоские грани под ключ без защитной кромки, примыкающей к шатуну) и затягивать жестко, но не перетягивать (30Нм либо около 25фунтов/фут).
8. Давление в шинах.
Контролируйте давление в шинах. Езда на спущенных колесах может открыть ящик пандоры, причинить множество неудобств, и ослабить ваш боевой дух и уменьшить скорость. Неизменно контролируйте ваши шины перед выездом, кое-какие камеры с узкими стенками смогут терять от 5 до 20 пси в сутки. Контролируйте давление или очень сильно надавливая пальцем на верх шины или щелкнув пальцем по ней. Шина обязана издать глухой барабанный звук и на ощупь хватит жёсткой, в случае если давление верное.
Применяйте хороший напольный насос с правильным манометром, дабы накачивать шины до нужного давления, после этого обучитесь определять на ощупь, в то время, когда вы достигли нужного давления, это необходимо в тех случаях, в то время, когда вы станете пользоваться ручным насосом где-нибудь в дороге.
9. Безнадежное дело.
Не ездите с незакрепленными колесами. Зафиксируйте ваши быстросъемные зажимы на осях прежде, чем отправляться в поездку — это предотвратит травму. Нередкая неточность относиться к эксцентриковому зажиму на оси, как к простой гайке, которую закручивают за ручку. Еще посильнее запутывает обстановку то, что таковой способ употребляется с эксцентриками DT и некоторыми типами противоугонных совокупностей.
В действительности простое закручивание оси за ручку возможно применять только с данными конкретными производителями. Со всеми вторыми нужным есть действие кулачка QR-зажима при прижимании ручки на уже закрученной оси, лишь таковой метод прочно зажимает ось и наилучшим образом удерживает колесо от самопроизвольного откручивания с велосипеда при экстремальных нагрузках. Отрегулируйте гайку оси эксцентрика, дабы ручка эксцентрика имела возможность проходить через верхнюю мертвую точку и жестко фиксировалась в закрытом положении.
10. Состояние цепи.
Не ездите с не хорошо установленной цепью. Многие обычные механики и производители велосипедов смогут повредить цепь на протяжении установки и покинуть ее трудиться, сохраняя надежду, что все будет в порядке при «простой эксплуатации». Такие надежды беспочвенны, поскольку как правило цепь подвергается нагрузкам совсем не обычным в течение ее маленькой жизни. Действуйте в предположении, что любой недостаток, наподобие продемонстрированного на фото, постоянно ведёт к катастрофической обстановке и вероятно к травме.
Такое звено необходимо или заменить, или воспользоваться универсальным соединительным звеном, они доступны для большинства цепей. Помимо этого, помните про изнашивание цепи. Оно может привести к раннему и неравномерному износу звездочек, исходя из этого иногда измеряйте износ цепи либо заменяйте ее приблизительно каждые 2.400 км.
