Часть десятая. рива дель гарда и горы
До Рива дель Гарда было всего лишь 10-15км пути, и я кроме того не планировал в том месте задерживаться, полагая, что это очередной гламурный курортный город. Но в то время, когда мы на подъезде начали встречать все больше маунтинбайкеров на приличных двухподвесах, я осознал, что место это особое.
Как выяснилось, Riva del Garda и близлежащие Torbole sul Garda и Arco — это мекка скалолазов, треккеров и велосипедистов. Все эти города полностью пропитаны духом окружающих их гор. Везде прокаты велосипедов, продажа велоодежды и альпинистского снаряжения.
Я уже осознал, что в очередной раз влюбился. Рива сходу поразила мое сердце, и я понял, что прямо на данный момент мы никуда не отправимся, а останемся как минимум на пара дней. Совершили посадку в мелком кемпинге, по соседству с австрийскими велотуристами.
Они прошли через Альпы, и сейчас планируют в Венецию.
Хозяин кемпинга — весьма дружелюбный итальянец, говорящий в основном по-германски. В Риве по большому счету немецкий язык самый главный — когда-то это был австрийский город, да и по сей день тут 95% туристов немецкоговорящие.
Все фотографии кликабельны
Мы, уже пара отвыкшие от штормового ветра, были поражены шквальными порывами с гор, чуть не сорвавшими отечественную палатку. Хозяин кемпинга растолковал, что ветер неизменно в этом месте дует с огромной силой, приблизительно с десяти часов утра до пяти часов вечера, а позже наступает штиль. Так и выяснилось, ежедневно погода была приблизительно однообразной: утро — ветер, вечер — благодать, ночь — гроза.
Ближе к вечеру мы вышли в Риву погулять. Легко поразительно приятный город, в особенности в сумерках. Прекрасная набережная, аккуратный ветхий центр, чёрные массивы окружающих гор.
Я был легко в восхищении.
Но мой восхищение усилился многократно, в то время, когда я прочёл в туристической брошюре, что возможно выполнять восхождения на полуторатысячные горы кроме того без особого снаряжения: по размеченным тропинкам. Это казалось легко немыслимым. Я взглянуть на гору, видимую из отечественного кемпинга и постарался найти часовню Санта Барбара, каким-то непостижимы методом выстроенную на высоте около 700 метров практически отвесной гора. С большим трудом мне удалось найти чуть различимое белое пятнышко.
В соответствии с путеводителю, к данной часовне вела извилистая тропинка, по которой возможно забраться, израсходовав несколько часов.
Очевидно, я тут же растолковал Мурзику, что из велосипедистов мы преобразовываемся в скалолазов, по крайней мере, на пара ближайших дней. Мурзик протестовать не стала, но взглянуть на мелкую часовню на середине горы, думается мне не поверила.
Отечественный кемпинг размешался у подножья низкой горы, правильнее гребня Монте Брионе. Всего 300 метров высотой, но в соответствии с путеводителя, треккера на вершине ожидали австрийские упрочнения времен первой мировой. Для тренировки и разминки я назначил прогулку по этому гребню на следующий день отечественного нахождения в Риве.
Достаточно рано проснувшись, мы вышли в отечественный первый горный поход. Тропинка, вырубленная ступенями в камне, сходу быстро отправилась вверх. Как выяснилось, мы были не первыми и не единственными: по дороге мы обогнали несколько группу туристов.
Поднимаясь все выше, отечественному взгляду раскрывались прекраснейшие виды на озеро соседний городок и Гарда Торболе.
Иначе раскрывалась, как на ладони Рива.
Ощущения прекрасные, я в первоначальный раз был пешком на таковой высоте, и мне это весьма понравилось. Мы прошли по краю гребня, делая фотографии, а позже спустились иначе. К сожалению, спускаться по тропинкам, складывающимся из громадных и мелких булыжников сложнее, чем подниматься, по крайней мере, в кроссовках.
Возвратившись в кемпинг, мы пообедали и отправились на велосипедах в Торболе. В том месте путеводитель кроме этого давал слово всякие увлекательные тропинки. Но так как мы были на великах, было нужно ограничиться маленьким подъемом.
В Торболе кроме этого все одержимы маунтинбайком, в городе на дорогих двухподвесах людей больше, чем пешком. В данной местности столько велосипедных трейлов разной сложности, что я единственный раз в путешествии пожалел, что подо мной туристический гибрид на узкой резине, а не горный велосипед. Мы попытались на собственной технике встать по одному из таких трейлов, но через пара километров осознали, что на узких сликах тут делать нечего и возвратились.
Следующий сутки нам запомнился на долгое время. Пристегнув громадны у начала подъема, мы начали восхождение к часовне Санта Барбара. По дороге, на высоте 250 метров размешался сравнительно не так давно реставрированный бастион, выстроенный венецианцами незадолго перед тем, как они потеряли собственный влияние на эту область.
Мы достаточно бодро достигли данной высоты.
Дорога в прямом смысле этого слова закончилась, началась каменная тропинка. В то время, когда я наблюдал на гору снизу, то казалось, что ее склон фактически отвесный, и я недоумевал, как же мы будем подниматься. Очевидно, склон был достаточно пологим, дабы уместить узкую тропку, сильно уходящую вверх серпантином, но не более того.
Путь был популярным, довольно часто мы то обгоняли кого-то, то обгоняли нас. Встав всего на половину намеченной высоты, мы единогласно сделали вывод, что катить целый сутки на велосипеде существенно легче, чем всего час подниматься по таковой «дороге». Жара стояла ужасная, пот выливался литрами.
Прекрасно, что я позаботился о воде, положив в портфель две полуторалитровых бутылки и одну пол-литровую.
Наконец, часовня уже стала видна, и сделав решительный рывок, мы нежданно вышли к горному приюту. Как он в том месте был, как его выстроили, остается тайной, как и при часовни. Кроме этого необычно, как в данный приют доставляют прохладительные напитки на продажу.
Мы приобрели по банке холодного лимонада, что обошлось нам 4 евро — в полной мере приемлемо, учитывая труднодоступность места.
Еще десять мин., и мы у часовни. Легко немыслимый вид, потрясающие ощущения. Предположительно, это был один из самых приятных моментов в моей жизни.
Еще ни при каких обстоятельствах я не ходил пешком так высоко, гребень Монте Брионе, на что мы поднимались день назад, смотрелся детской горкой с данной высоты. В самой часовне лежала тетрадь, куда возможно было что-нибудь написать. Полистав, мы нашли записи и на русском. Также написали про себя и собственную дорогу.
Легко здорово.
Посидев еще полчаса перед простиравшейся внизу Ривой, мы собрались в обратный путь. Перед подъемом я тешил себя надеждой, что по окончании часовни мы продолжим путь и доберемся до вершины. Но отсутствие тренировок подобного рода, в сочетании с резким усложнением дороги поубавило мой энтузиазм.
Не имея треккинговых ботинок, спускаться было совсем уж не очень приятно. Острые камни больно кололи ступни через мягкие подошвы кроссовок, вдобавок мы чуть несколько раз не растянулись, поскользнувшись на скользких булыжниках в неподходящей обуви. Но так или иначе, через час мы уже были внизу.
И вовремя, так как нежданно с Альп принесло облака, и часовня, где мы только что были, стала невидима снизу.
Ночью разыгралась потрясающая гроза: сперва бешено блистали молнии, но туча с ливневым дождем не имела возможности добраться до нас из-за окружающих гор. Наконец, это ей удалось, и стихия выплеснула на отечественную повидавшую виды палатку большое количество кубов воды. Одно время я кроме того обеспокоился, а не придется ли нам сейчас плавать, но французская компания Quechua делает собственную продукцию на совесть.
Утро снова нас встретило броским солнцем в сочетании с шквальным ветром. В данный сутки мы решили прокатиться на север: в город Arco и дальше. Арко — это такая маленькая столица скалолазания области Трентино. По улицам перемещается по большей части два вида туристов: маунтинбайкеры и люди с портфелями, канатами, касками и карабинами.
Мне такие туристы весьма нравятся. Приятно видеть в одном месте столько людей, каковые приехали проводить собственный отпуск так. Вдвойне приятно, что многие привозят с собой детей.
Уверен, что из детей с этими родителями вырастут хорошие люди.
Город Арко мне весьма понравился, не обращая внимания на проколотое колесо канцелярской кнопкой. Это предположительно первенствовалзвонок из действительности, напомнивший мне, что не так долго осталось ждать эта дорога закончится, и из самодостаточного путешественника снова нужно будет превратиться в представителя офисного планктона.
Мы еще прокатились по окрестностям, и остались весьма довольны. Возвратились в Риву, в очередной раз прогулялись по городу и пошли дремать. На следующий сутки решили ехать на южное побережье. По хорошему, нужно было задержаться еще как минимум на трое суток, но привыкшие к нередкой смене декораций, мы заскучали.
Хотелось опять в путь.
Двигаться на юг решили по западному побережью, поскольку хотелось объехать озеро по кругу. К сожалению, западное побережье — это практически один целый тоннель, вдобавок местами неосвещенный. Весьма не очень приятно ехать, в то время, когда позади тебя настигает колонна автомобилей: звук таковой, как словно бы рядом приземляется самолет. А вдруг уж тебя догоняет пара мотоциклов…
Подняться на ночлег мы желали где-нибудь около Дезенцано дель Гарда, но все встреченные кемпинги удивляли совсем несуразными стоимостями. Было нужно опять ехать в привычный кемпинг в Лугана, в который мы вкрались ночью недавно. В том месте нас приняли, как ветхих друзей, дивясь рассказам про объезд озера на велосипедах и восхождения на горы.
Палатку поставили на том же месте, в дальнем углу. Активная часть путешествия была закончена, оставалось расслабиться. Чем мы последние пара дней и занимались.
Добираться своим ходом до Бергамо не хотелось, исходя из этого мы проехали эти 80 км поездом. По незнанию, мы не брали билеты на велосипеды, поскольку в Лигурии нам заявили, что это не нужно. В данной части Италии, как выяснилось, велосипеды кроме этого должны быть обилечены. Кондуктор растолковывал нам это положение на итальянском, я кивал, но добывать деньги не спешил.
Меня вдохновил пример негра, что на вопрос о билете выворачивал безлюдные карманы и разводил руками. Кондуктор продолжительно ему что-то втолковывал, но как мне показалось, негру было это как-то все равно. Расстроенный страж порядка удалился. На следующей остановке он столь же бесполезно пробовал обилетить другого вошедшего негра, с тем же результатом.
Как я осознал, негры совсем не знают, для чего необходимо платить за проезд, если тебя не выкидывают из вагона.
Прибыв в Бергамо, мы без промедления выдвинулись на поиски аэропорта. Отечественный единственный луч света в навигационном царстве — телефон с GPS уже несколько недель лежал в коме, исходя из этого ориентироваться было нужно лишь по символам. К счастью, дорога до аэропорта не была долгой, и через двадцать мин. мы были на месте. Приехав в аэропорт в десять часов вечера, нужно было думать, чем занять себя до пяти утра.
Мурзик приобрела необычную неополитанскую версию игральных карт, и мы пол ночи пробовали приспособить их к православному «дураку».
Из строения аэропорта нас выгнали в полночь, исходя из этого ночь мы совершили на улице. Дремать, очевидно, не ложились. Утром, перед посадкой в самолет отечественные силы были на исходе.
Я в очередной раз дал обещание себе: больше никаких ночевок в аэропорту. Дорога к себе вспоминается, как страшный кошмар. Я еще кое как держался, но Мурзику было реально не хорошо.
Но все кончается, закончилось и отечественное путешествие. Мы в Таллине, сказочный мир Дороги остался где-то сзади.
