Часть восьмая. доргали, кала гононе и нуоро

Дорога на Доргали была нежданно тяжёлой. Пара дней отдыха очень сильно нас расслабили, и по сей день было достаточно напряжно крутить педали в гору. Рельеф усиливался, обещанные немцем Supramonte пребывали уже совсем неподалеку, а я до сих пор не определился с предстоящим маршрутом.

Попасть на юг острова возможно либо через эту гряду гор, либо двигаясь по центральной части острова, где рельеф менее выражен.

Так как мы выехали поздно, то нам необходимо было поскорее определиться с ночевкой. Единственный кемпинг в этих скалистых местах пребывал в нескольких километрах по окончании Доргали.

Часть восьмая. доргали, кала гононе и нуоро

Мы решили покинуть осмотр красивого мелкого города на завтра, и отправились дальше, следуя указаниям навигатора. Дорога уходила вверх, пока мы не добрались до тоннеля. Горный гребень отделял дорогу от моря, и через отверстие врывался холодный ветер.

Поежившись, мы переехали на другую сторону, где раскрывался фантастический вид: с высоты семиста метров внизу показывалась маленькая деревенька Cala Gonone, а перед ней простиралось до горизонта светло синий море. К деревне вел крутой серпантин, изгибы которого терялись в листве деревьев.

Позже я проверил по карте, спуск по данной дороге составил чуть более 650 метров на протяженность в семь километров, кто в теме, тот осознает, как это крутой уклон. Ехали вниз мы мин. пятнадцать, и уже на первой трети я с кошмаром понял, что на следующий день нас ожидает кошмар, поскольку выехать из этого можно лишь этим же серпантином.

Замерзли на спуске изрядно: в этом месте дул сильный холодный ветер. Спустились, посмотрели назад и обомлели: где-то в том месте высоко-высоко был видимым еле заметный въезд в тоннель. Вот же, желали избежать гор, а попали на штурм перевала.

Но виды раскрывались необычайные!

Кемпинг в Кала Гононе нашелся сходу, сразив наповал ценой. Это был второй по дороговизне кемпинг за все время моих странствий по Европе: тридцать евро за двоих. Да в некоторых местах возможно за такие деньги снять номер в гостинице! Но делать нам было совсем нечего, не считая как дать согласие на их условия.

Поставив лагерь, мы поужинали и пошли гулять в «город».

Место прекрасное, вдобавок окруженное пляжами с белым прозрачнейшей водой и песком. По изрезанному скальному берегу огромное количество мелких бухточек с пляжем, недоступных с берега и незаметных с моря. Эдем для романтических парочек: необходимо лишь забрать напрокат катер и уединиться на день-второй.

А уж какое количество тут гротов, кроме того ненужно сказать — на каждом углу объявлении об экскурсиях.

Мы, само собой разумеется, были мимо всего этого. Возможно об этом пожалеть, но так как у нас было самое основное — Дорога. Да, пока доходы не разрешают совмещать дорогостоящие мероприятия и сам путь, но я полностью уверен, что непременно данный вопрос разрешится.

Но кроме того если не разрешится, ничего ужасного. Дорога останется, она постоянно ждёт, ей все равно, бедный ты либо богатый.

Ночь была холодной и ветреной. Я опять сотворил из палатки фигвам при помощи вело чехлов и жгутов. В полной мере комфортно переночевали. Утром я сфотографировал отечественный багаж: на данный момент нам предстоит навьючить его на велосипеды и подняться на практически семисотметровую высоту.

От одной мысли об этом становилось плохо. Но делать-то нечего, не оставаться же нам жить в Кала Гононе.

Медлено выехали, и сперва наподобие как бы ехалось. Уклон, по всей видимости был еще достаточно умеренным, но по окончании трех-четырех поворотов серпантина начался преисподняя. Нас обогнали пара актуальных велосипедистов на легких шоссейниках, но если судить по их выражениям лиц, кроме того они прикладывали большое упрочнение.

Что же говорить о нас, «проовощивших» всю зиму, на туристических байках с тяжеленным багажом?

Я постарался отыскать хороший момент в ситуациии увидел Мурзику, что нам весьма повезло, поскольку солнце запрятано за плотной завесой туч. Солнце, услышав мои слова, показалось через пятнадцать мин.. Стало по большому счету тяжко!

Я не помню, сколько мы поднимались. Минимум часа полтора, дабы проехать каких-то семь километров. Сперва Мурзик следовала за мной, позже отставала, и я терял ее из видимости за поворотом. Останавливался, ожидал, давал ей передохнуть и мы опять ехали.

В то время, когда до цели оставалось километра два и тоннель был так обманчиво близко, Мурзик исчерпала запас собственных сил. Но ничего, применим тактику, обкатанную в Costa Paradiso. Я попеременно тащил собственный и ее велосипеды до самой вершины.

Осилив такое опробование, мы присели на скамье, установленной на обзорной площадке и поставили на газ чайник. Нужно выпить чаю, съесть печенек, вернуть потерянные калории. До тех пор пока мы трапезничали, взглянуть на виды подъехала парочка мототуристов. Да, сейчас я практически питал зависть к этим путешественникам.

Будучи как и мы — свободными двухколесными людьми, они однако смогут осмотреть массу достопримечательностей, прокатиться по горным серпантинам и другое, что нам недоступно.

Моя слабость продолжалась не более 60 секунд. Все-таки, мы, велотуристы, приобретаем самые чистые впечатления от Дороги, ощущаем все нюансы, впитываем все флюиды, растворенные в воздухе. Узнаваемый питерский мотоциклист Федя сказал, что именует мотопробеги «путешествием с полным погружением в действительность», но я уверен, что если бы он попытался велосипед, то его вывод бы изменилось. Вот и довольное выражение лица Мурзика обосновывает мои слова.

Только что преодолела шестьсот метров подъема, а хоть бы что!

Мотоцикл еще оставляет много места для самоуверенности и гордости, в то время как в вело путешествии эта дурь выветривается уже через пару-тройку дней пути. О какой гордости возможно сказать, в случае если на дороге ты — букашка. Для всех участников перемещения ты — меньше чем ничто.

Ниже по рангу стоят, возможно лишь автостопщики. Лишь признав то, что ты ничего не осуществляешь контроль и от тебя ничего не зависит, возможно начать наслаждатьсяот процесса. Если тебя застанет шторм в горах, то в отличии от мотоциклиста, что сможет отыскать гостиницу в 50 километрах, тебе нужно будет спать в канаве.

Путешественник из Латвии Алекс Васильев говорил, что в Патагонии они с женой столкнулись с таким встречным ветром, что ехать было нереально. Тогда они просто ложились в дренажную канаву, и ожидали до вечера, пока ветер мало поутихнет. Вот это — настоящее погружение в действительность. Лишь ты и Дорога, самая маленькая сообщение, никакого мотора между вами.

Если она не захочет пропустить тебя, то ты никуда не уедешь. Потом в отечественном путешествии случались таких ситуации, в то время, когда я, рациональный человек, натурально просил Дорогу пропустить нас через перевал либо какой-то второй тяжёлый участок. Пропускала.

Но обо всем по порядку.

на данный момент мы попивали чай, только что въехав в семисотметровый подъем из Cala Gonone. На фото за Мурзиком, на большом растоянии внизу и имеется эта красивая деревенька. Собравшись, мы двинулись в город Доргали, что опоздали взглянуть день назад. Сейчас, по окончании штурма перевала, я уже совершенно верно сделал вывод, что Supramonte нам не по зубам.

Нужно попытаться прокатиться на сардинском публичном транспорте, переехав на автобусе горную гряду и появляться в месте называющиеся Тортоли. Оттуда до южной части береговой полосы рукой подать — километров сто пятьдесят, не без рельефа, само собой разумеется, но точно без перевалов. Вдобавок — посмотрим из окна автобуса на прекрасные виды с километровой высоты.

Рассуждая так, мы подъехали к туристическому инфо-пункту, в том месте нам выдали расписание автобусов на Тортоли. Единственный рейс, проходящий через Доргали, отходил в два часа дня, исходя из этого оставшуюся несколько часов мы решили посвятить закупке провизии в супермаркете. До тех пор пока грузили купленные продукты в сумки, к нам подошел итальянский старичок и спросил откуда мы и куда.

В то время, когда он выяснил, что мы только что встали из Cala Gonone, то оживился и поведал, что сам в молодости баловался велоспортом и проходил данный перевал за пятьдесят мин.. Кроме этого он похвалил Мурзика, продемонстрировав на развитые мускулы ног и сообщив что-то наподобие «molto potente».

За тридцать мин. до отправления мы начали спорить с Мурзиком, к какой остановке подойдет автобус. Вокзала в столь мелком городе не было, но остановок как минимум несколько штук. Дабы дать добро спор, я внес предложение опять проехать в инфо-пункт и узнать у умного человека. Но инфо-пункт, очевидно был уже закрыт на сиесту.

Время начинало поджимать.

На улицах все как вымерло: ни одного человека, дабы задать вопрос. С трудом мне удалось найти нескольких прохожих, ни один из которых не говорил по-английски. Но я взял пара взаимоисключающих ответов, совсем не прояснивших, на какую же остановку нам ехать. В то время, когда осталось всего десять мин., я легко наугад выбрал один из вариантов.

Увы, интуиция промолчала. Автобус прошел где-то в другом месте.

Мы были пара обескуражены. Положение отечественное было очень затруднительным. Автобус мы проспали, рядом с Доргали нет никаких кемпингов не считая Cala Gonone, но Мурзик ехать в том направлении категорически отказалась, не обращая внимания на «potente».

Гостиницы в Доргали стоили просто бешеных денег, а отыскать место для ночевки под сосной достаточно тяжело в этом скалистом крае, где любой луг огорожен колючей проволокой и дан на пастбища для овечек. Вдобавок очевидно планировал ливень. Вот же влипли.

Стоя под навесом, где мы спрятались от дождя, я крутил карту в gps, пробуя сообразить, что же делать. Карта, к сожалению, не имела раскладки по рельефу, исходя из этого мне было сложно оценить, как тяжёлым будет путь, что я придумал. А замысел мой был следующим: уйти вглубь острова, где как мне помнилось, высоких гор не было. Необходимо дойти до громадного города Nuoro, а в том месте уже решить, как продвигаться на юг.

Как я и сказал, в походе нас всегда преследовала непредсказуемость. Сложно было загадывать кроме того на завтрашний сутки, где мы окажемся, не говоря уж о большем сроке. Это беда и прелесть отечественного Южного пути.

Путь в Нуоро сначала не был сложным: мы проехали весьма красивый мост через реку и двигались между двух скал. Но через некое время дорога неуклонно отправилась на подъем. Места, но, были прекрасными — ни одной автомобили, около нас горы и поля с пасущимися овечками. Изумительный звук издают колокольчики, повешенные на овечек: в то время, когда они бегают всем стадом, то чудный перезвон слышен издали.

Разве мы услышали бы его, двигаясь на мотоцикле либо автомобиле?

Разве имели возможность почувствовать запах от тысяч трав, деревьев и цветов, которым так насыщен деревенский горный воздушное пространство? Нет, пожалуй, в таких ситуации осознаёшь, что велосипед — это совершенный инструмент для познания окружающего мира.

Но, чем ближе к Нуоро, тем подъемы стали более затяжными, а последний, в пяти километрах от города стал по большому счету нескончаемым. Нет, тут само собой разумеется не было для того чтобы адского угла, как на серпантине из Cala Gonone, но столько подъемов за один сутки — однозначный перебор. Но — осилили, въехали в город и стали искать гостиницу. Кемпингов в этих краях нет, исходя из этого сейчас придется снова раскошелиться.

Иначе, мы в полной мере заслужили сон на простынях.

Пара отелей, каковые я опросил, не устроили нас ни ценой, ни отношением к велосипедистам. Было нужно обратиться к встроенной в навигатор базе данных, которая дала совет отель ближе к окраине города. Уже темнело, исходя из этого было нужно поспешить. В отеле, размешавшейся в прекрасном частном доме, нас встретил добрый старичок. Не обращая внимания на безотносительное непонимание на вербальном уровне, мы поняли друг друга.

Постой нам стоил 60 евро, что для Сардинии очень недорого.

Номер был легко огромным, не меньше 30 квадратных метров, я таких в Италии ни при каких обстоятельствах не видел. Старичок внес предложение нам разместить громадны прямо в помещении, что было весьма кстати. Накопившаяся усталость куда-то растворилась, мы сходили в ресторан по соседству, заказали пиццу с собой, и устроили пир в номере.

Ночью я дремал, возможно сообщить, с остервенением. Кроме того намерено просыпался пара раз, дабы убедиться, что накрыт одеялом, а под головой подушка. Из-за чего человек начинает ценить что-то, лишь в то время, когда это утратит?

Что происходило дальше в отечественном изучении Сардинии, вы определите из следующих выпусков отчета. Так как они публикуются нерегулярно, то рекомендую подписаться на получение новых статей по е-мейл. Вы не найдёте никакого спама либо коммерческой рассылки в собственном почтовом коробке, лишь иногда обновления сайта

В дороге-2. Сардиния, Италия/On the road-2. Sardinia, Italy

Темы которые будут Вам интересны: