Нужна ли амортизационная вилка на велосипеде
Сейчас я решил поднять серьёзный для любого начинающего катальца вопрос — необходимы ли на велосипеде амортизаторы. Сам я прошел все стадии: ездил и на хардтейлах (амортизация лишь спереди), и на двухподвесах и на ригидах (без амортизаторов) по многу тысяч километров, через это имею в полной мере достаточный опыт, дабы сделать вывод.
Мой основной вывод: без сомнений, амортизация велосипеду нужна — это серьёзная ступень в эволюции горных велосипедов. Но как и во всем, тут необходимо исходить из практики и позиции разумности. Нужно четко осознавать, каков ваш уровень в катании, какие конкретно ваши цели, каков ваш стиль, где ваш ареал катания.
Лишь честно ответив на эти вопросы, возможно подобрать совершенный лично для вас велосипед. Я бы желал, дабы мои читатели прояснили для себя целесообразность приобретения для того чтобы дорогого компонента, как амортизационная вилка.
Давайте поболтаем по большому счету об амортизации велосипеда. Как неизменно, материал моего сайта воображает интерес лишь для начинающих, употребляется минимум своеобразного сленга и описывается явление только в общем. В данной статье разберем хардтейлы и ригиды, а двухподвесы покинем для следующей заметки.
Амортизационная вилка разрешает колесу четко отслеживать все неровности дороги, а уменьшение вибраций на руле — это только побочный хороший эффект. Хорошая вилка разрешает колесу как бы прилипать к дорожному покрытию, не обращая внимания на камни, выбоины и корни. Управляемость существенно улучшается.
Вилко-имитаторы
Но, дабы происходило то, о чем я пишу, вилка должна быть рабочая. К сожалению, фактически на всех велосипедах в ценовом сегменте до 500$ установлены так именуемые вилко-имитаторы. Снаружи они выглядят как настоящие, но их конструкция далека от настоящей рабочей вилки.
Имитатор «трудится» так: под действием кочки сжимается пружина, в этот самый момент же выстреливает назад. Это очень вредно, по причине того, что вместо «облизывания» неровностей, колесо подскакивает, отдавая удар велосипедисту в руки.
Получается «гармошка»: подскок на неровности, сжатие пружины на противоходе, разжатие, удар в руки, опять подскок и сжатие. О каком уж улучшении управляемости возможно сказать, тут бы удержать велосипед на тропинке. В имитаторах чуть более большого уровня ставят резинку (эластомер), которая по окончании сжатия пружины не дает ей разжаться на всю амплитуду.
Обычная эластомерка
Такие вилки неуважительно именуют эластомерками. Нормально обрабатывать дорогу они не могут, по причине того, что никто не заботится в недорогих вилках о расчёте уравнивания энергии сжатия и разжатия, этот эластомер и пружина трудятся так, как им захочется.
Кроме этого у эластомеров имеется очень плохое свойство, при низких температурах, уже при +5 они дубеют, не давая нормально сжиматься пружине, в следствии чего вилка теряет солидную часть хода.
Еще одна особенность, которая не разрешает недорогим вилкоимитаторам делать собственную функцию — тупость на малых неровностях.
В то время, когда велосипедисты говорят, что вилка «кушает мелочь», то они подразумевают, что она реагирует не только на большие неровности, но и всецело абсорбирует все небольшие, типа камушков. Это весьма приятное чувство, поверьте, недоступное обладателям вилко-имитаторов.
По сути, нога вилки — это труба, поступательно двигающаяся в второй трубы. Дабы эта труба ходила легко и вольно, реагируя кроме того на самую малого неровность, она должна быть идеально пригнана к той трубе, в которой она двигается, в противном случае она будет либо болтаться, либо клинить. Так вот, у имитаторов все так и происходит.
Значительно чаще они клинят, просыпаясь лишь на неровностях типа бордюра.
Кроме того в случае если в магазине вилка на недорогом байке легко прогибается под весом седока, не пройдет и месяца, как она начнет тупить из-за громадных допусков, куда набьется грязь, а направляющие, по которым ходят трубы — сотрутся. Возможно, мне на данный момент начнут возражать радостные обладатели вилкоимитаторов, каковые ездят на них уже много лет и весьма довольны. Тут аналогия с жигулями и бмв также уместна — пока не пересел на бмв, жигули казались машиной.
Так как главная часть моей аудитории все же начинающие велосипедисты, каковые берут коней как раз в бюджетной и начальной средней ценовой категории, я пишу данный текст не чтобы поведать, какие конкретно нехорошие вилки на их велосипедах. Я бы растолковать, что не нужно ожидать многого от амортизации на недорогом велике.
Рабочие вилки средней и большой ценовой категории
Цена на рабочие вилки начинается долларов с 300, и вот чем обусловлена такая цифра. Начнем с того, что ноги обычных вилок идеально пригнаны и отполированы, исходя из этого они ходят легко в собственных направляющих, разрешая обрабатывать кроме того малозаметные неровности.
Сила, которая не дает пружине вольно отскакивать по окончании наезда на препятствие, регулируется особым масляным клапаном. Вы имеете возможность, покрутив регулятор, поставить любую скорость отскока, идеально настроив вилку под конкретные условия.
Логично, что сила разжатия пружины — это величина постоянная, а вес ездока возможно различным, от хрупкой дамы, до здорового бугая. Исходя из этого уже давно фактически все вилки большого уровня имеют вместо пружины воздушные камеры, накачиваемые особым насосом под любой вес.
Давление в воздушной камере выставляется, исходя из того, что при сидящем в покое ездоке вилка обязана просесть приблизительно на 10-15% собственного хода (для дисциплины кросс кантри) — это значение именуют сэг (sag).
Читатель, мало привычный с темой, может задать вопрос, а что это за совокупность Dual Air, которая заявляется на некоторых моделях амо-вилок. Дело в том, что пружина, будь это сталь либо воздушное пространство, имеет проблему начального сдвига.
Другими словами, не обращая внимания на идеально пригнанные трубы ног, при наезде на небольшое препятствие, пружина не желает реагировать. С этим явлением борются при помощи второй пружины, трудящейся в противодействие главной.
Вторая воздушная камера, в отличии от главной, трудится на сжатие. Так в покое обе камеры находятся в равновесии, но в то время, когда на главную пружину начинает влиять сила, то вторая пружина оказывает помощь ей сделать первый сдвиг на сжатие.
Эта совокупность в том либо другом виде присутствует в любой обычной вилке, не имеет значение, написано на ней что-то наподобие Dual Air либо нет. Эта надпись говорит о возможности накачать дополнительную воздушную камеру раздельно, настроив как раз то упрочнение начального сдвига, которое необходимо вам.
Для предотвращения раскачки, которая неизбежно появляется на любом амортизирующем элементе велосипеда при педалировании, существуют различные совокупности, в целом именуемые регулировкой компрессии.
Посмотрите цены на различные варианты амо-вилок, выбрать имеется из чего.
Тут существуют работы и различные способы вилки, в то время, когда эффективность вкручивания ответственнее амортизации: к примеру на подъемах либо асфальтовых участках. Подчеркиваю — речь не идет о очевидной блокировке, которой оснащена каждая эластомерка, я говорю как раз о компрессии.
К примеру, выйдя на участок с подъемом, вы щелкнули манеткой на руле, включив большую компрессию. Вилка перешла в режим затупления, в то время, когда раскачка от энергии педалирования существенно значительно уменьшается, но наряду с этим и ухудшается обработка небольших неровностей.
Однако, в случае если на пути попадаются более серьёзные препятствия, вилка переходит настроенный порог и обрабатывает их. Это обеспечивается клапаном с переменным диаметром отверстия, через которое проходит масло.
Еще одна необходимая функция современных дорогих вилок — регулируемый движение. К примеру, представьте, вы катаетесь в горной местности, где большие камни и крутые спуски. Чем больше движение амортизатора, тем лучше, и вы берёте себе вилку с рабочим ходом 160мм, чего в полной мере хватает для не через чур экстремального катания в горах.
Но вот, вы спустились вниз, в первых рядах новая гора, на которую необходимо заезжать.
А ехать вверх, в то время, когда у вас спереди 160мм хода, ой как не легко. На помощь приходит технической прогресс: вы щелкаете ручкой, по окончании чего шнобель вашего громадна опускается, и вилка трудится лишь на 120мм. Забрались наверх, опять развернули ручку, и ваши 160мм снова с вами на спуске.
Весьма комфортно.
Все эти функции делают современные амортизационные вилки очень технологичным изделием, которое, без сомнений, стоит собственных денег. Поразмыслите прекрасно, в случае если ваш уровень катания всегда растёт, если вы ездите в основном по лесным тропинкам, с булыжниками и корнями, если вы стремитесь катать стремительнее и тверже, то вам в обязательном порядке стоит поразмыслить о покупке хорошей современной вилки.
Но, если вы катаетесь нормально, в основном по ровным дорогам, то при апгрейдного зуда пристально взглянуть на собственные финансы. В случае если 300-400 долларов для вас являются ощутимой суммой, то лучше приберегите их.
Не смотря на то, что новая современная вилка даст вам больше комфорта, но однако употребляться она будет у вас не по назначению, соответственно, что деньги окажутся израсходованы неэффективно. Исключение — в случае если ваша штатная вилка уже превратилась в хлам, заклинила либо напротив залюфтила, то брать на замену такой же мусор не имеет смысла, тогда купите уже обычную.
Быть может, по большому счету без амортизаторов?
Благодаря маркетингу фактически все горные велосипеды на сегодня выпускаются хардтейлами. Однако, имеется люди, предпочитающие ездить на мтб ригидах, по большому счету без амортизации. Откуда такие необычные жажды, спросите вы?
Все дело в том, что велосипед, имеющий твёрдую вилку весьма легок на ходу из-за отсутствия раскачки, неизбежно появляющейся на амортизаторах, кроме того оснащенных совокупностями противодействия. Стоит привстать на педалях, и вся энергия ваших мышц всецело передается на заднее колесо, толкая велосипед вперед с большой эффективностью.
Вторая обстоятельство, побуждающая людей переходить на ригиды — это рост техники катания. Без амортизаторов необходимо быть намного более внимательным и ловким, дабы кроме этого быстро мчаться по сложной автостраде в лесу. Усложняя так себе задачу, велосипедисты растут над собой, и пересев обратно на хардтейл либо двухподвес, переходят на более большой уровень мастерства.
В случае если задать вопрос моего мнения, что лучше — хардтейл начального уровня, с имитатором амо-вилки либо ригид, то я двумя руками проголосовал бы за второе. Но имеется неприятность — все велосипеды начального уровня оснащены «амортизационными» вилками.
Дело тут в том, что начинающие выбирают по подобию «взрослых» байков, в случае если в том месте имеется амо-вилка, то и на их бюджетном она также должна быть. Не осознавая, что к чему, клиенты брать ригиды, и со временем, производители закончили их выпуск в бюджетной нише.
В том случае, если кому-то из моих читателей пришла в голову идея переоснастить собственный хардтейл с вилкоимитатором в ригид, то вот вам мои рекомендации.
1. Задумайтесь о геометрии велосипеда. Рама хардтейла рассчитана на ход амортизатора, соответственно, если вы поставите какую-нибудь твёрдую вилку от настоящего ригида, шнобель вашего громадна опустится, и вы получите острый угол наклона рулевой трубы. Вследствие этого велосипед будет иметь избыточную поворачивоемость и нестабильную курсовую устойчивость.
Ищите твёрдую вилку с тем же либо хотя бы приблизительным значением Axle to Crown, что и у ветхой амо-вилки.
2. Ни за что не ставьте алюминиевые вилки. Из-за громадной жесткости алюминия вы станете ощущать все небольшие неровности дороги, это очень вредно для кистей рук. Сталь либо карбон великолепно гасят микровибрации, и гнутся при громадных нагрузках.
Традиционно считается, что гнутые вилки более мягкие, исходя из этого, в случае если имеется выбор, то лучше отказаться от прямой вилки.
В случае если у вас колесо 26? и ободные тормоза, то ни за что не берите вилку на 28?, кроме того в случае если в том месте расстояние axle to сrown думается более подходящим. Крепления для вибрейков в этом случае окажутся выше тормозной поверхности 26? обода — будьте внимательнее.
Я надеюсь, что я смог прояснить кое-какие вопросы амортизации на велосипедах, и не через чур перегрузил статью технической информацией. За бортом осталось большое количество нюансов, но к счастью, они не столь ответственны начинающему велосипедисту. Все, что я желал сделать, это растолковать, что приобретает человек, приобретший современную дорогую вилку, и стоит ли по большому счету ее брать.
В следующей статье о поведаю, какой выбор стоит сделать между хардтейлом и двухподвесом. Если вы еще не подписчик моего сайта, то в обязательном порядке подпишитесь, и вы не пропустите ни одной новой публикации.
