Все про задний тормоз на велосипеде
Содержание
- Тормоза «ви-брейк»: чёрта, как настроить и поменять
- Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза
- Задний дисковый тормоз: изюминки, замена и настройка запчастей
- Комментарии
Тормозная совокупность на велосипеде, как и автомобиле, несёт ответственность за безопасность человека на нем и окружающих людей. Традиционно современные модели оснащаются задними тормозами и передними. Исключение составляют «СССРоподобные» дорожные модели со встроенным барабанным тормозом во втулке и велосипеды-«фиксики» без свободного хода с одним ободным тормозом.
Действительно, последние модели изначально были придуманы без тормозов: верно остановить таковой велосипед может лишь умелый ездок.
Тормоза между собой различаются по конструкции, но сущность у них одна – замедлить колесо. По типу действия совокупности на современных велосипедах делятся на следующие виды:
- ободные;
- барабанные;
- дисковые (либо роторные).
Первые расположены в втулки заднего колеса и ставятся на дорожные либо планетарные модели. Ободные воздействуют на намерено подготовленную тормозную поверхность ободьев колес при помощи колодок. Дисковые имеют независимую тормозную поверхность, жестко сцепленную с колесом.
Все эти различия детально осветим в отечественной статье.
Со временем и тормозную совокупность посещают неполадки – велосипед не хорошо тормозит, а крайне редко узел отказывает. Принципиально важно поддерживать в хорошем состоянии оба тормоза, но задний испытывает недостаток в особенном уходе – им значительно чаще пользуется львиная часть велосипедистов, соответственно его износ возможнее. О том, как отрегулировать и починить задний тормоз V-brake, клещ либо диск, определим срочно.
Тормоза «ви-брейк»: чёрта, как настроить и поменять
Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через особые крепления. На рычагах крепятся колодки, каковые воздействуют на обод колеса при торможении. Дабы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа.
Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.
Так трудится новая либо только что отрегулированная совокупность. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:
- износ тормозных колодок;
- ослабление тросика;
- неплотное закрепление рычагов на раме;
- трещины в рубахе, разрыв троса.
Из этого два следствия – или уровень качества торможения очень сильно ухудшается кроме того в сухую погоду (а ободные, кроме того на 100% исправные, хуже ведут себя в ливень), или они вовсе не трудятся.
При подозрениях на неполадки тормоза нужно его проверить для начала:
- немного поднять и раскрутить заднее колесо.
- Сжать тормозную ручку. На износ колодок укажут прокручивание и свист колеса кроме того на большой силе зажима.
- На ослабленном тросе и поврежденной рубахе колодки не будут мгновенно срабатывать на нажатие и отскакивать при отпускании ручки.
- Приступить к регулировке либо ремонту.
Регулировка тормозов v-brake – несложная и домашняя процедура, за 10 – 15 мин. в полной мере осуществима:
1. Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и развернуть крепление так, дабы рука была в эргономичном положении. Это первый шаг на встречу к надёжному применению тормозной совокупности.
2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения смогут разболтаться, оттого – неравномерное быстрый износ и прижимание колодок.
3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Очень сильно срезанные углы на изделиях говорят о большой выработке, их меняем.
4. Установить и настроить тормозные колодки. Крайне важно выставить их верное положение. При помощи шайб, каковые образуют что-то наподобие шарнира, возможно приблизить к ободу один край колодки и отдалить второй.
Для колодок без картриджей верно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. При с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:
5. Подтянуть либо ослабить трос на рычагах. С опаской, не перетягиваем трос! Для чего это необходимо?
Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при сбрасывании и нажатии.
6. Выставить расстояния между ободом и колодками. отдаление и Приближение осуществляется при помощи данной незатейливой гайки:
7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны в один момент касаться обода. Сделать это возможно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних финишах рычагов). Усилением либо ослаблением натяжений колодок получаем однообразного соприкосновения их с обеих сторон.
Настройка подобна на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.
Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза
Вместе c ви-брейками идут и другие типы ободных тормозов – клещевые и кантилеверые. Их конструкции (если сравнивать с v-brake) представлены на фото ниже:
Особенности клещевых тормозов. В рабочем состоянии векторная совокупность испытывает двустороннее сжатие за счет вытягивания троса. На клещах все мало по-второму: при нажатии на тормозную ручку трос тянет вверх лишь одну дугу.
За счет подвижного закрепления в один момент поворачивается вторая дуга (боковая тяга). Как следствие – колодки в один момент прижимают колесо. Задние клещи крепятся к особой перемычке между перьями рамы, или в отверстие под крыло.
На что ставят. Их возможно встретить на дорожных моделях в качестве дополнения к главной барабанной тормозной совокупности (об этом чуть позднее) на любом шоссейном велосипеде и фикс-байках (мини-клещи). Эффективность клещевого тормоза ниже, чем у векторного.
Как раз исходя из этого они выбыли из широкой продажи и ставятся только на модели гоночного типа.
Особенности ремонта. В общем случае физико-техническое обслуживание такое же, как и у v-brake. Отличие в том, что разбирать всю подробность не требуется – достаточно снять ее с крепления рамы. Подтягивание осуществляется посредством нижнего винта, через что проходит финиш тросика.
Расстояние между колодками возможно регулировать лишь натяжением троса – чем оно больше, тем ближе дуги друг к другу.
Справа на рисунке видим кантилевер, либо «натяжной тормоз». Особенно органично он ведет себя на заднем колесе – в том месте он и держался продолжительно, пока его не вытеснили v-brake.
Особенности кантилеверов. Всецело открытые, не забиваются грязью, элементарны в обслуживании. По эффективности они уступают векторным – сила торможения и модуляция ниже. Закрепляются на перьях рамы (в случае если сказать о задних) посредством особых ушек по аналогии с векторными.
Это указывает, что на велосипеде с v-brake возможно установить кантилеверы и напротив.
Обслуживание. Натяжение настраивается посредством двух тросов – ведущего и тягового. Для наглядности:
Расстояние между колодками регулируется при помощи боковых винтов на закрепленных подвижных корпусах.
Где видятся. Кантилеверы смогут быть установлены на любой тип велосипеда, где имеется ушки под v-brake – на скоростном дорожнике, МТБ и гибриде. И не смотря на то, что данный тип тормозов пара отошел в прошлое, его возможно заметить в свободной продаже.
И, наконец, ветхий хороший ножной тормоз. Официальное наименование его – барабанный, а все вследствие того что тормозные колодки за счет зажимного упрочнения прикладываются к вращающемуся синхронно с колесом барабану. Механизм встроен в заднюю втулку велосипеда и приводится в воздействие обратным ходом педалей.
Внутреннее устройство втулки с ножным тормозом
Как происходит торможение:
Велосипедный дисковый тормоз
- За счет перемещения педалями назад звездочка принимает фиксированное положение.
- Колесо не «удирает» благодаря креплению через рычаг к перу рамы.
- Вал, прокручиваясь, стопорится и заставляет колодки разжиматься, за счет чего они сцепляются с барабаном.
- При отпускании педалей колодки возвращаются на место. Перемещение вала звезды вперед не стопорится. Колодки будут в сложенном состоянии.
Считается, что эффективность тормоза дорожного велосипеда очень низкая. С этим возможно дать согласие, но только частично. Он всецело уступает, скажем, дисковым тормозным совокупностям и частично v-brake только вследствие того что векторы ставятся и спереди, и позади, а барабан – в единственном экземпляре.
Барабаны к обслуживанию по большому счету неприхотливы и смогут трудиться годами. Единственное, что потребуется, – это периодическая смазка, замена болта и подтягивание втулки тормозного рычага снаружи. А вот починить их будет проблематично – отсутствие и выработка отдельных запчастей в продаже.
Несложнее приобрести новую подобную втулку.
Оценка ножного и барабанного тормоза (в сравнении) по пятибалльной шкале:
| Характеристики | Барабанные | V-brake |
| Сила торможения | 3 — 4 | 5 |
| Модуляция | 3 | 5 |
| Вес | 3 | 4 |
| Нагрузки на обод | 5 | 1 — 2 |
| нагрузки и Трение на механизмы | 1 — 2 | 5 |
| Ремонт | 5 | 3 — 4 |
| Внешний вид | 5 | 4 |
| Сумма | 26 +/- 1 балл | 28 +/- 1 балл |
*Толкование: 5 – отлично, без неприятностей, 1 – не хорошо.
Барабан очень сильно воздействует на колесо: стены втулки, спицы и обод. Все это ведет к перегревам на долгих участках торможения, искривлению обода и слому спиц. В случае если все это собрать совместно, то возможность применения барабана не радует.
Но не следует тревожиться – так как ножные совокупности ставятся лишь на сити-байках бюджетного класса, а они предназначены лишь для стандартной езды по асфальту без сильных перегрузок.
Задний дисковый тормоз: изюминки, замена и настройка запчастей
Дисковый тормоз на велосипеде – современная модификация, которая устанавливается на горных и гибридных велосипедах. Закрепляется на особое посадочное место втулки. Запчасти дискового тормоза:
- диск – тормозная поверхность;
- каллипер;
- колодка;
- адаптер;
- приводная ручка и трос.
Тросовые дисковые тормоза именуются механическими – упрочнения на каллипер передаются так же, как на скобы клеща и v-brake. Не считая механических, существуют и гидравлические совокупности. При нажатии на ручку из цилиндров посредством поршней в гидролинию (вместо троса) выталкивается жидкость, за счет которой происходит прижимание колодки к ротору (диску).
Диски смогут различаться по диаметрам, от этого зависит эффективность торможения. Чем он больше и площадь поверхности ротора, тем меньше времени потребуется на остановку велосипеда.
Размеры дисков в мм, соответствующие дисциплины:
- 140 – стандартные поездки на МТБ;
- 160 – простой МТБ для распутья;
- 180 — фрирайд;
- 200 – фрирайд и даунхилл;
- 220 – даунхилл.
Оценка дисковых тормозов в сравнении с ободными:
| Характеристики | Ротор | v-brake |
| Сила торможения | 5 | 3 — 4 |
| Модуляция | 5 | 3 — 4 |
| Ремонт, обслуживание, установка | 3 | 5 |
| Чувствительность к восьмеркам | 5 | 1 |
| Нагрузки на колесо | 2 | 3 |
| Вес | 3 | 4 |
| Цена | 3 | 5 |
| Сумма | 26 баллов | 25 +/- 1 балл |
Поставить и отрегулировать роторный тормоз сложнее, чем ободной. Вес у него будет больше, что ограничивает установку лишь на тяжелых велосипедах. Плюс ко всему цена всего отдельных запчастей и комплекта выше, что очень сильно скажется при переходе с ви-брейка на диск.
Особенности установки:
- правильное выравнивание тормозной линии по раме;
- применение адаптера под каллипер на задние перья;
- минимальное расстояние от колодки до поверхности диска.
Схема роторных тормозов и выравнивание по двум измерениям
Как верно сделать регулировку дискового тормоза:
1. Ослабить регулировочный болт тросика у тормозной ручки.
2. Ослабить крепления каллипера.
3. Зафиксировать тормозную ручку.
4. Выставить допустимое расстояние от колодки до ротора.
5. Затянуть каллипер.
6. Подтянуть регулировочный болт у основания тормозной ручки.
7. Дополнительно натянуть тросик возможно при помощи винта у каллипера.
Цель этих операций – добиться оптимального натяжения приводного тросика и выставить расстояние от колодки до ротора.
Тормозная совокупность – база безопасности при перемещении на велосипеде. Независимо от их типа – барабанные, ободные либо дисковые – принципиально важно поддерживать их в исправном состоянии и своевременно регулировать.
